Reparación y restauración electrónica


Deja un comentario

TBC que sacó humo del interior

Un TBC (Time Base Corrector) es un dispositivo que permite corregir los sincronismos de una señal de vídeo analógica y sincronizarlos mediante una función denominada Genlocking. Se usaba en la época analógica para poder mezclar señales de vídeo o para corregir defectos originados por los sistemas de vídeo mecánicos (magnetoscopios).

El Microtime TX5 es un TBC profesional que, en este caso, ha sacado un denso humo del interior. Afortunadamente se pudo desconectar al momento. Aunque una avería de este tipo pueda parecer muy escandalosa tiene una cosa positiva: será muy fácil identificar dónde está el problema. Abro por tanto el dispositivo en busca del fallo, quitando los tornillos marcados en la foto siguiente.

Apertura del TBC Microtime TX5

Apertura del TBC Microtime TX5

Al abrirlo identifico rápidamente el componente dañado, un condensador de tántalo de 33µF / 25V que ha reventado causando el síntoma descrito. Las pruebas en vacío de la fuente de alimentación del sistema arrojan tensiones correctas.

Ubicación del componente dañado

Ubicación del componente dañado

Probablemente, aunque el condensador está sometido a una tensión contínua de 12V, muy por debajo del valor nominal de 25V, haya alguna componente alterna que lo hizo calentarse. Siendo práctico y teniendo en cuenta que no dispongo del esquema eléctrico del TBC, voy a probar a substituir el condensador de tántalo dañado por un electrolítico de 33µF / 50V. Desmonto la placa base siguiendo unos sencillos pasos. Primero quito los tornillos necesarios.

Desmontaje de la placa base, tornillería

Desmontaje de la placa base, tornillería

A continuación desmonto los botones de los potenciómetros, desueldo los cables de vídeo y el led de alimentación, como se indica en la siguiente imagen.

Desmontaje de la placa base, botoneras y cables

Desmontaje de la placa base, botoneras y cables

Finalmente desmonto los conectores Y/C del panel posterior, con lo cual la placa base queda liberada para ser extraída fuera del TBC.

Desmontaje de la placa base, conectores Y/C

Desmontaje de la placa base, conectores Y/C

Substituyo el condensador y aprovecho para repasar un buen montón de soldaduras que están en mal estado, una muestra de las cuales se puede ver en la animación siguiente.

Soldaduras en mal estado

Soldaduras en mal estado

Viendo el estado de las soldaduras aprovecho para revisar las de la fuente de alimentación, la cual da tensiones correctas de +12, -12 y +5V. La desmonto quitando los tornillos necesarios.

Desmontaje de la fuente de alimentación

Desmontaje de la fuente de alimentación

Encuentro soldaduras en pésimo estado que repaso para evitar averías inminentes, ya que presentan grietas importantes.

Soldaduras en pésimo estado en la fuente

Soldaduras en pésimo estado en la fuente

Pruebo el equipo con señal, tanto por vídeo compuesto como por S-Video (separated video), en busca de rizados y ruido de imagen en general. No se presenta ningún fallo. El condensador electrolítico funciona correctamente. Se podría haber investigado más el calentamiento del condensador de tántalo buscando señales superpuestas con el osciloscopio, pero no teniendo los esquemas tampoco se  profundizaría mucho más allá. El equipo funciona y doy por reparado el TBC.

Anuncios


Deja un comentario

Fabricación de una regleta con filtro EMI

Estamos rodeados de señales de radiofrecuencia, campos electromagnéticos y ruido eléctrico. Dicho ruido afecta especialmente a equipos de radio, y en este sentido los radioaficionados tenemos un problema, ya que nuestros receptores son muy sensibles a estos ruidos. Voy a fabricar una regleta con filtro EMI para minimizar los ruidos que entran a través de la red eléctrica. La idea es reciclar una vieja regleta de tres tomas para instalarle dentro el filtro.

Concepto de la regleta con filtro EMI

Concepto de la regleta con filtro EMI

El filtro EMI es reciclado de una antigua máquina recreativa que tuve hace años, y soporta 3A. Un filtro EMI (ElectroMagnetic Interference) es bastante sencillo de fabricar. Consiste solamente en dos condensadores en paralelo con la red eléctrica, entre los cuales se insertan dos bobinas en serie. Para filtros con toma de tierra la salida lleva dos condensadores en serie, en cuya toma intermedia se conecta la tierra.

Esquema de un filtro EMI

Esquema de un filtro EMI

Todo el conjunto va en una caja blindada que evita la salida de interferencias al exterior, representada en el esquema con la línea discontinua.

Lo primero es prever el espacio necesario para el filtro EMI. En el caso de esta regleta entrará perfectamente quitando el interruptor.

Espacio necesario para el filtro EMI

Espacio necesario para el filtro EMI

Después de quitar el interruptor tengo que cortar el plástico con un disco de corte y abrir el hueco necesario para alojar el filtro EMI en la regleta. Tengo que cortar la zona de salida del cable.

Interruptor extraído

Interruptor extraído

A continuación abro el hueco necesario para el filtro EMI, que está marcado en la foto siguiente con una línea roja.

Apertura del hueco para el filtro EMI

Apertura del hueco para el filtro EMI

Instalo el filtro y lo cableo. Para fijarlo usaré goma caliente de las que vienen en barras. Queda muy compacto pero con margen suficiente para no generar problemas, ya que el filtro no se calienta con el uso.

Filtro EMI instalado

Filtro EMI instalado

Después de cerrar la regleta uso una pieza de circuito impreso cortada a medida para tapar el hueco que ha dejado el interruptor. Con esto la regleta con filtro EMI queda acabada.

Regleta con filtro EMI acabada

Regleta con filtro EMI acabada


Deja un comentario

Mezclador de audio con ruidos en los previos

Mezclador portable Alto S-8 que presenta ruido en los previos y fading de audio aleatorio. Hace bastante difícil su uso por su poca fiabilidad. Algunos canales presentan más problemas que otros.

Mezclador de audio Alto S-8

Mezclador de audio Alto S-8

Los potenciómetros de nivel de entrada están sucios. Para poderlos limpiar abro el mezclador quitando los tornillos marcados, teniendo en cuenta que hay que sacar los de ambos laterales.

Apertura del mezclador

Apertura del mezclador

Al levantar la tapa inferior se descubre la fuente de alimentación, la cual hay que desconectar para poder separar la base del mezclador. Tengo que quitar los conectores marcados en la siguiente imagen.

Desconexión de la fuente de alimentación

Desconexión de la fuente de alimentación

Ahora tengo que desmontar el panel trasero, ya que sin quitarlo no podré sacar la placa en la que están alojados los previos. Retiro la tornillería marcada en rojo en la imagen siguiente.

Tornillería del panel trasero a retirar

Tornillería del panel trasero a retirar

A continuación tiro del panel trasero y, sin desconectarlo, lo aparto. Esto me deja espacio para sacar la placa de los previos.

Extracción del panel trasero

Extracción del panel trasero

Acto seguido tengo que sacar toda la tornillería que mantiene la placa de previos anclada al panel frontal. Los mandos no es necesario sacarlos, ya que pasan por los orificios.

Tornillería del panel frontal a retirar

Tornillería del panel frontal a retirar

Desconecto los conectores de la placa de previos para poderla sacar.

Desconexión de la placa de previos

Desconexión de la placa de previos

Ahora ya puedo sacar la placa de previos, tirando de ella desde atrás. En la siguiente fotografía pueden verse marcados los potenciómetros que voy a sacar. Uso una desoldadora digital por bomba de vacío a 350 grados.

Placa sobre la que voy a trabajar

Placa sobre la que voy a trabajar

Para abrir los potenciómetros tengo que desabatir las 4 pestañas que tienen en su parte posterior. Esto liberará el chasis y me permitirá desmontarlos.

Apertura de un potenciómetro

Apertura de un potenciómetro

Para reacondicionar cada potenciómetro limpio el cursor metálico con alcohol isopropílico, limpio la pista del potenciómetro y por último levanto ligeramente los contactos del cursor para que hagan buen fricción sobre la pista, aumentando la fiabilidad del contacto.

Reacondicionamiento de un potenciómetro

Reacondicionamiento de un potenciómetro

Repito esta operación con todos los potenciómetros. Los vuelvo a soldar y monto el mezclador siguiendo inversamente los pasos del desmontaje. Pruebo la unidad para comprobar el funcionamiento del sistema.

 


Deja un comentario

Ratón con la rueda de scroll errática

Se trata de un ratón óptico muy sencillo, un Creative OMC90S. La rueda de scroll tiene un comportamiento errático, no correspondiendo el movimiento de la misma con el desplazamiento ejecutado.

Ratón óptico Creative OMC90S

Ratón óptico Creative OMC90S

Aunque el precio de un ratón óptico de estas características es despreciable no es una avería que no se pueda reparar en una tarde de verano. Procedo a abrirlo quitando el único tornillo que tiene en su base, descubriendo la placa de circuito impreso, a la cual le desconecto el cable. He señalado con la flecha amarilla el encoder que está dando el problema.

Placa de circuito impreso del ratón

Placa de circuito impreso del ratón

El encoder de scroll tiene acoplado en su orificio central hexagonal un eje con la rueda que se acciona desde el exterior. Desanclando la rueda tenemos una mejor vista de dicho encoder.

Encoder a revisar

Encoder a revisar

Tras desoldarlo y extraerlo abro las 4 pestañas que tiene para poderlo desmontar. Probablemente tiene sucios los contactos, o desgastados. En el primer caso se podrá reparar.

Pestañas del encoder a abrir

Pestañas del encoder a abrir

Procedo a desmontarlo. La siguiente imagen muestra las diferentes partes de que consta este encoder. De izquierda a derecha: Chasis, encoder (1), dial (2) y una chapa encargada de hacer los clicks al desplazar la rueda. Como puede verse en la foto el encoder y el dial tienen grasa y hay que limpiarlos.

Encoder desmontado

Encoder desmontado (Click para agrandar la foto)

Tras limpiar el encoder y las escobillas del dial aprovecho para levantar ligeramente estas últimas, con el fin de que hagan un contacto más firme sobre el encoder. Cierro el encoder, lo monto, cierro el ratón y lo pruebo con resultado satisfasctorio.


Deja un comentario

Aire acondicionado DeLonghi con un fuerte ruido

Actualmente hay equipos de aire acondicionado portables que dan muy buenos resultados. Es el caso del DeLonghi PC-N110, un equipo compacto que únicamente requiere de una salida de aire caliente al exterior.

DeLongi PAC-N110

DeLonghi PAC-N110

Al tener el compresor incorporado esta unidad está sometida a importantes vibraciones. Este equipo presenta un fuerte ruido vibratorio cuando el compresor está en marcha. Para averiguar de dónde proviene este ruido tengo que abrir la tapa trasera. Primeramente retiro el filtro de aire, tirando de él hacia atrás por la parte superior.

Extracción de filtro de aire

Extracción de filtro de aire

A continuación retiro los tornillos marcados en la siguiente foto, teniendo en cuenta que dos ellos tienen una tapa de plástico que hay que sacar previamente. Salen haciendo palanca con un destornillador plano pequeño y fino.

Desmontaje de la tapa trasera

Desmontaje de la tapa trasera

La tapa se desmonta tirando de ella hacia atrás, con la única complicación de que tengo que sacar el conector del panel de mandos para poderla retirar del todo. El conector sale simplemente tirando de él.

Extracción del conector del panel de mandos

Extracción del conector del panel de mandos

Al desmontar observo con el equipo en marcha (para lo cual monto el panel de mandos temporalmente) de dónde viene la vibración. Pronto descubro dos de los conductos de cobre que se tocan al estar en marcha el compresor. La tocarse producen una vibración que es la fuente del problema. Opto por insertar entre ellos una porción de neopreno adhesivo, lo cual amortiguará la vibración.

Eliminación de la vibración con neopreno adhesivo

Eliminación de la vibración con neopreno adhesivo

Aprovecho para limpiar la unidad. El condensador se limpia usando una brocha suave, sin apretar en exceso y siempre deslizándola en el sentido de las chapas, nunca de manera transversal, ya que son tan finas que se doblarían.

Limpieza del condensador

Limpieza del condensador

Finalizo probando la unidad abierta y observando la ausencia total de vibraciones y ruidos ajenos al normal funcionamiento del equipo. Después de cerrar y atornillar firmemente la tapa trasera vuelvo a probar con resultado positivo, quedando este aire acondicionado portable reparado.

 


Deja un comentario

Auriculares wifi AKG con audífono partido

Los auriculares AKG K-912 funcionan sin cables mediante un radioenlace que los comunica con una base que también sirve de cargador.

Auriculares AKG K-912 y base T-912

Auriculares AKG K-912 y base T-912

En este caso el problema es que se ha partido el audífono derecho, desprendiéndose de la diadema. Probablemente se deba a un golpe o una caída. El cable no está dañado.

Audífono desprendido de la diadema

Audífono desprendido de la diadema

Para poderlo volver a anclar a la diadema tengo que abrir el audífono. Comienzo separando la protección acolchada, haciendo palanca a lo largo de la zona indicada con flechas rojas para desprender las 4 pestañas que posee.

Separación del elemento acolchado

Separación del elemento acolchado

A continuación tengo acceso a 4 tornillos que debo retirar. En la siguiente foto se ve también la pila que habría que substituir cuando se aprecie que las cargas no son efectivas.

Extracción de tornillería

Extracción de tornillería

Una vez abierto localizo el problema. El tornillo que sujeta el audífono a la base de la diadema está partido, y parte de la rosca ha quedado en el agujero. La solución sería comprar una diadema nueva y proceder al cambio, pero aún hay una posibilidad que me evitará un desembolso de dinero. En la siguiente imagen la flecha roja indica la rosca partida que ha quedado en el orificio de la diadema. La zona amarilla indica la parte de plástico que voy a rebajar para poder sacar la rosca, ya que es requisito indispensable.

Método a emplear para sacar la rosca

Método a emplear para sacar la rosca

Cuando ya tengo el plástico que rodea la rosca rebajado y hay una pequeña porción de la misma accesible uso un pequeño soldador de gas para calentar la rosca. Esto comenzará a derretir el plástico en que va alojada, lo cual me permitirá sacarla con unas pinzas.

Extracción del trozo de rosca partido

Extracción del trozo de rosca partido

Ahora uso el mismo orificio donde estaba alojado el tornillo para taladrarlo haciendo un agujero pasante, por el que luego insertaré un tornillo con su tuerca. Eso fijará el audífono a la diadema.

Taladrado

Taladrado

Finalmente busco un tornillo lo suficientemente largo y anclo el audífono a la diadema, pasando dicho tornillo desde dentro hacia fuera, y sujetándolo con doble tuerca. Fijo las tuercas con barniz antidesroscante para evitar que se aflojen en un futuro.

Resultado final

Resultado final

Monto el dispositivo y pruebo los auriculares con resultado positivo, dando por reparado el sistema. Puede que no sea una reparación “elegante” pero me ha ahorrado la compra de una diadema que de buen seguro acabará con el mismo problema antes o después. Si en el futuro este inconveniente surge en el otro audífono lo repararé de igual forma, quedando mucho más seguro que como viene de fábrica.

 


Deja un comentario

Programador de PICs roto durante el transporte

Para fabricar hardware a medida he comprado en eBay un programador de microcontroladores TS8900-K150, que me permitirá introducir código para que el hardware actúe de la manera que me convenga según el caso. El problema es que el programador venía mal embalado y ha sufrido un accidente durante el transporte. Un condensador electrolítico SMD ha quedado semiarrancado por torsión, dañando los pads de soldadura de la placa.

Programador TS8900-K150 defectuoso

Programador TS8900-K150 defectuoso

En una vista más detallada observo que uno de los pads está arrancado quedando una mitad en la placa, mientras que el otro, en el terminal positivo está desprendido. Tras varias conversaciones con el vendedor, cuyas respuestas parecían programadas, no aclaro gran cosa, por lo que decido repararlo por mí mismo.

Detalle del problema

Detalle del problema

Desueldo el condensador y limpio sus terminales para luego poderlo soldar de nuevo. Con la ayuda de adhesivo endurecido por luz ultravioleta pego el pad desprendido a la placa, y compruebo con tester que existe continuidad en ambos pads con las pistas que se correspondan. Aprovecho para poner un pequeño depósito de estaño sobre cada pad.

Pads preparados para soldar el condensador

Pads preparados para soldar el condensador

Por último presento el condensador con la orientación correcta y calentando los pads lo asiento sobre la placa. A pesar de que el pad del terminal negativo está cortado, desplazando un poco el condensador queda perfectamente soldado y funcional.

Programador de PICs listo para funcionar

Programador de PICs listo para funcionar

Con esto queda solucionado este contratiempo surgido por un mal embalaje de la unidad.