Reparación y restauración electrónica


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Monitor Benq T705 con fallos de contraste

El monitor de TFT Benq T705 tiene un chasis equivalente al Q7T4. Esta unidad tiene un problema peculiar: de manera aleatoria el contraste se baja al mínimo como si se le diera a la tecla correspondiente. Incluso sale el OSD en pantalla con la barra de contraste bajando hasta quedar en 0. No se puede volver a subir y se quedan bloqueados algunos controles.

01_Benq ID

Monitor Benq T705

Para poder ver qué ocurre tengo que abrirlo. Desmonto primeramente el pie quitando los tornillos marcados y tirando del mismo en dirección de la flecha.

02_Benq quitar pata

Desmontaje del pie

Acto seguido desmonto la tapa posterior en dos pasos. En primer lugar quito los 5 tornillos que mantienen la tapa posterior anclada al chasis. Como se ve en la siguiente foto, uno de los tornillos quedaba bajo el pie. Por eso hay que sacarlo antes.

03_Benq Tornillos

Tornillería de la tapa posterior

En segundo lugar hago palanca con una herramienta plástica en la junta que une los dos paneles, a lo largo de todo el contorno.

04_Benq Abrir

Separación de los paneles frontal y posterior

Continuo haciendo palanca para ir abriendo los pernos que unen ambos paneles. Los plásticos se van separando entre sí.

05_Benq Abrir2

Separación de los paneles

Una vez liberados entre sí coloco el monitor con la pantalla sobre la mesa de trabajo y retiro el panel posterior. Ahora puedo ver el cuerpo del chasis con el blindaje metálico, que tengo que quitar. Antes debo sacar la botonera, haciendo palanca en la guía acanalada de un lado para liberar la placa y tirando de ella hacia fuera (flechas rojas). Procedo de igual forma en el lado opuesto (flechas verdes).

06_Benq Botonera

Extracción de la botonera

En este punto saco el chasis del monitor y la botonera, que está conectada a él por un cable, y retiro el panel frontal. Para desmontar el blindaje tengo que seguir tres pasos:
1-Desenrosco los tornillos del conector VGA y desconecto el cable de la botonera.
2-Muevo el blindaje hacia abajo.
3-Levanto el blindaje para sacarlo.

07_Benq Blindaje

Desmontaje del blindaje

Ahora tengo acceso al interior. A la izquierda tengo la placa de alimentación e inverters del backlit (también llamado backlight, ambos términos son correctos). A la derecha la pequeña placa de control en la que muy probablemente está el problema.

08_Benq PCBs

Interior del monitor con la placa de control marcada en rojo

Dado que las mediciones de la fuente son correctas voy a desmontar la placa de control para hacer unas comprobaciones. Tengo que seguir estos tres pasos:
1-Desconectar los cables que van a la placa, marcados en rojo.
2-Desenroscar los tornillos del conector VGA que volví a montar para hacer pruebas.
3-Extraer los 2 tornillos marcados en cyan.

09_Benq PCB Sacar

Extracción de la placa de control

Consultando el esquema eléctrico en el manual de servicio y haciendo mediciones con el osciloscopio observo que el integrado que comanda las funciones de la botonera me tira a masa la señal que proviene del botón de contraste. Al hacerlo efectivamente se manifiesta el fallo. He marcado en rojo la línea problemática. La resistencia Pull-Up de 4K7 conectada a 3,3V está correcta. Las que están en la placa de la botonera también.

10b_Benq Esquema

Mi deducción es que el integrado U5 está mal, y está derivando a masa de manera aleatoria esta línea, provocando el fallo mencionado.

10_Benq PCB Problema

Integrado U5 defectuoso

Bien, se trata de un monitor antiguo, formato 4:3. No merece la pena comprar la placa de control ni tampoco será fácil encontrar el integrado y cambiarlo. Es mejor ser prácticos. Si desconecto esta línea de la placa de la botonera consigo que la resistencia Pull-Up mantenga la línea de control de contraste en estado activo (H), eliminando el problema. Si deseo variar el contraste podré hacerlo por Menú, de manera que no supondrá ninguna contraprestación operativa.

Para llevar a cabo esta modificación solo tengo que desconectar el Pin de control de contraste (visible en la foto anterior). Saco por tanto el cable correspondiente y lo aíslo con termorretráctil.

11_Benq Cable

Eliminación de la línea de control de contraste

Pongo el monitor en prueba con una carta de ajuste proveniente de una mira VGA portable durante unas horas y en varias sesiones. El problema ya no se manifiesta.

12_Benq Test

Pruebas del monitor con barras CCIR

El monitor queda reparado.

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Altavoces con problemas en un canal

Pareja de altavoces autoamplificados Work Studio 40A. Al darles señal funciona el altavoz que lleva el amplificador incorporado, pero en cambio el altavoz satélite no suena.

01_Work_ID

Work Studio 40A, unidad de amplificación

Al observar detenidamente el conector que lleva la señal al altavoz satélite puedo ver que uno de los pines está hundido hacia dentro. Sin duda ese es el problema.

02_Work_Pin hundido

Pin hundido en el conector de salida amplificada del altavoz satélite

Hay que abrir la unidad amplificadora para ver qué sucede y cómo darle solución. Para ello saco los 10 tornillos marcados en la siguiente imagen.

03_Work_Tornillos

Apertura de la unidad de amplificación

A continuación levanto la circuitería para descubrir la zona del conector afectado. Descubro que el pin que se ha hundido ha partido la pista de la placa en la que está soldado, por lo que tendré que reconstruirla. Desmonto la placa del conector.

04_Work_Fallo

Pista partida (flecha violeta) y tornillos a sacar (flachas rojas)

Para desmontarlo quito los 2 tornillos que mantienen la placa sujeta al panel posterior. Así tendré acceso más fácil para proceder a la reparación.

05_Work_Tornillos_Clema

Tornillos a extraer

Una vez extraída la placa del conector de salida amplificada puedo ver perfectamente el alcance del problema. El pin se ha llevado consigo la pista correspondiente y la ha partido.

06_Work_Soldadura_saltada

Pista partida

Hay dos soluciones, fabricarle la placa desde cero o bien repararla. Dado el buen estado y la reparabilidad del circuito opto por la segunda opción. Para proceder tengo que rayar la zona contigua a la soldadura para extraer todo el barniz y descubrir el cobre.

07_Work_Barniz

Preparación para hacer una nueva soldadura

Una vez preparada la pista empujo el pin hundido hasta dejarlo en su posición original. Antes he aplicado cianoacrilato a la pista levantada para que cuando llegue a su posición original quede adherida al circuito impreso. Finalmente sueldo el pin añadiendo estaño al cobre previamente descubierto, con lo que la soldadura queda sólida y firme.

08_Work_OK

Soldadura modificada y acabada

Antes de montar el sistema de nuevo observo la ficha que entra en el conector dañado. Puedo observar que las lengüetas que hacen presión sobre el pin están movidas, lo cual ha hecho que al introducir la ficha en el conector estas empujen el pin hacia dentro. Las coloco en su posición correcta con una aguja (a través del orificio de la ficha).

Monto el altavoz siguiendo los pasos inversos al desmontaje y pruebo la unidad con resultado satisfactorio. El sistema queda reparado.


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Microondas con problemas de chasquidos

Microondas Teka modelo TMW-20XG. Se oyen chasquidos en el interior cuando se pone en funcionamiento.

01_Teka TMW20XG_Id

Horno microondas Teka TMW-20XG

Cuando sobreviene este problema muchas veces se debe a la protección de la salida de microondas (sidelite) en mal estado. Esta protección suele ser de mica, un excelente aislante que deja pasar las microondas pero que impide que el vapor y restos de los alimentos lleguen hasta el magnetrón y que posibles chispas generadas por las propias microondas en choque salgan hacia el receptáculo. El magnetrón es un dispositivo que transfiere alta tensión a unas cavidades polarizadas con dos potentes imanes permanentes. Se genera una recirculación de electrones que acaban saliendo por una antena en forma de energía de microondas de alta potencia. Estas ondas calientan los alimentos haciendo vibrar sus moléculas de agua.

Cuando abro el microondas observo que efectivamente el sidelite está en bastante mal estado. Al tocarlo se desprende de su lugar y cae.

02_Teka TMW20XG_Mica

Protección de mica (sidelite) desprendida de su lugar

Un sidelite quemado y en mal estado tiene poros que anulan su capacidad de protección, y por tanto hay que cambiarlo.

En una tienda de recambios compro un sidelite virgen. Es una especie de cartón hecho a base de mica prensada y sin mecanizar. Es del mismo tamaño que el sidelite defectuoso.

03_Teka TMW20XG_Recambio

Sidelite virgen para mecanizarlo

Ahora lo tengo que mecanizar para poderlo poner en su ubicación. Para ello pongo el sidelite viejo encima y calco la silueta con un rotulador permanente de punta fina. Después corto con un bisturí la silueta para darle la forma necesaria.

04_Teka TMW20XG_Corte

Mecanizado del sidelite

Una vez tengo el sidelite mecanizado pulo ligeramente los bordes con papel de lija fina. Eso ayudará a que el sidelite entre en las ranuras que le servirán de soporte. Es importante hacer este lijado con una mascarilla para no respirar el polvo de mica.

05_Teka TMW20XG_Mica lista

Sidelite preparado para el montaje

Finalmente coloco la protección de mica en la ventana de salida de las microondas. Para hacerlo entrar tengo que curvarlo un poco, con mucha precaución porque se parte muy fácilmente.

06_Teka TMW20XG_OK

Sidelite ya instalado

El pequeño sidelite superior aún está en condiciones y decido no substituirlo por el momento. Pruebo el microondas con resultado positivo.


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Sensor Wifi de alarma que no funciona

Dentro de un sistema de alarma existen varios tipos de sensores: de posición, magnético, óptico, infrarrojo, ultrasónico… Dichos sensores van conectados a una centralita que gestiona todos los eventos, dispara las llamadas automáticas y hace saltar las alarmas. En este caso una centralita de alarma digital no detecta la apertura de la puerta de entrada a una vivienda. Como el sensor magnético de la puerta tiene un led que indica los pulsos detectados y dicho led no da señal es evidente que el problema es de este sensor.

Sensor_00_ID

Sensor magnético wifi de apertura de puerta

Pongo la centralita en modo Test y efectivamente no registra los pulsos al abrir la puerta. Desmonto el sensor y en cambio el Tamper (interruptor que salta cuando se desmonta el sensor), si que es detectado por la centralita. Esto me lleva a la conclusión de que el transmisor del sensor funciona. Tengo que desmontarlo para ver qué sucede. Haciendo palanca con un destornillador plano pequeño en las zonas indicadas con flechas sale la tapa posterior.

Sensor_01_Trasera

Apertura del sensor magnético

Ahora tengo el sensor desmontado y puedo ver el circuito impreso, que está en perfectas condiciones. La parte superior revela el interruptor magnético (sensor Reed). La antena está debajo.

Sensor_02_Abierto

Sensor desmontado

Lo primero que hago es comprobar con un tester el sensor Reed. Para ello compruebo continuidad y aproximo un imán a su lado exterior. No hay cambio, debería dar continuidad al acercar el imán. No hay duda de que el sensor Reed está mal.

Sensor_03_Reed

Sensor Reed y a la derecha interruptor Tamper de seguridad; abajo la antena (muelle)

Un sensor Reed es un interruptor de activación magnética. Está formado por una pequeña y delgada ampolla de vidrio en cuyo interior hay un gas inerte. Dentro hay dispuestas dos lengüetas, una de ellas magnetizada. Al aproximar un imán la lengüeta magnetizada se mueve y hace contacto con la fija, cerrando el circuito. Por tanto, al abrir la puerta el imán se retira, el sensor Reed queda abierto y envía un pulso a la centralita, la cual dispara la alarma y genera las llamadas telefónicas al instante.

Sensor_Reed

Sensor Reed (interruptor magnético)

Tras comprar un recambio como el que se ve en la imagen superior lo susbtituyo y hago la comprobación en modo Test: la alarma registra perfectamente los pulsos que genera el sensor magnético. Monto el sensor en la puerta y nuevamente en modo Test abro la puerta para verificar que la alarma registra la apertura.

El sistema queda reparado.


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Kenwood TS-850S, reparación y mantenimiento

El transceptor de HF Kenwood TS-850S es uno de los más míticos de cuantos se han fabricado, tiene un gran receptor y sus características y el acoplador automático hacen de él un gran equipo de radioaficionado para las bandas de HF.

000_ID

Kenwood TS-850S/AT

Sin embargo es un equipo que se ha visto afectado por una serie de problemas técnicos que han alcanzado a la gran mayoría de unidades de este prestigioso modelo. En esta entrada voy a describir las tareas de reparación y mantenimiento que llevo a cabo en este transceptor adquirido recientemente en un comercio del sector vía web.

Comprobación y cambio de los condensadores electrolíticos de la CAR_UNIT

Para empezar voy a comprobar si se han cambiado los condensadores electrolíticos considerados como muy sospechosos en esta unidad, ya que en muchísimos casos pierden electrolito, con el consiguiente problema de corrosión de las placas de circuito impreso.

Para abrir el equipo quito los once tornillos que se indican en la foto inferior, con la precaución de que al quitar la tapa tengo que levantarla con cuidado para desconectar el altavoz antes de retirarla.

002_Tornillos Tapa Superior

Apertura de la tapa superior

En el interior lo primero que observo es mucha suciedad. Alguien tuvo la nada brillante idea de echar aceite limpiacontactos o algún tipo de lubricante por todas partes. El resultado es suciedad de polvo acumulado y literalmente pegado a todas partes. Al tocar algunas placas queda el tacto aceitoso. Muy mala decisión para quien tuviera esta idea.

003_Algunas Placas REF

Algunas de las secciones del TS-850 (foto realizada tras una ligera limpieza general)

Lo primero que voy a mirar es si se han cambiado los condensadores de la placa CAR_UNIT. Esta placa es muy delicada y bastante difícil de conseguir, así que mejor asegurarse de que todo está en orden antes de que sea tarde.

Para acceder a esta placa desmonto los seis tornillos indicados en la imagen. No hace falta retirar la placa del selector de filtros, se puede abatir hacia el frontal, poniendo un paño suave para que no se dañe el mismo.

004_Acceso a CAR

Acceso a la placa CAR_UNIT

Ahora saco la placa con su base metálica para tener mejor vista. Inspecciono todo el conjunto descubriendo que nadie ha efectuado un control preventivo. Por tanto tengo que substituir cuanto antes los condensadores indicados en la siguiente fotografía. Esta unidad lleva los integrados 66312, un modelo mejorado respecto al 66311 que llevaban los antiguos TS-850.

005_Condensadores CAR

Condensadores a substituir en la placa CAR_UNIT (Ref. X50-3140-00)

Por desgracia el ácido de los condensadores ya ha empezado a dejarse notar. En cambio, por suerte aún no parece haber una destrucción demasiado evidente. En la siguiente animación muestro algunas de las zonas afectadas por el derramamiento del electrolito de los condensadores. En los momentos en que desaparecen las zonas marcadas en rojo pueden verse los problemas.

006_Corrosion-CAR-GIFANIM

Algunas de las zonas afectadas por el ácido de los condensadores en mal estado

Procedo pues al cambio de estos componentes. A pesar de ser condensadores electrolíticos en formato SMD usaré condensadores radiales, porque quedan más levantados de la placa y pueden controlarse mejor si presentan problemas. Además escojo un valor de tensión superior a los originales. Utilizo un doble soldador de pinza para retirar los originales.

007_Soldador doble

Extracción de los condensadores defectuosos

Al retirar algunos de los condensadores puedo ver los daños ocasionados en la placa de circuito impreso. Concretamente el de la siguiente imagen ha hecho corrosión en una pista y casi ha llegado al cobre. Tengo que sanear muy bien con alcohol isopropílico, limpiando de manera redundante y siempre cambiando el elemento limpiador para no contaminar la placa con el ácido previamente retirado.

008_Corrosion-Condens-GIFANIM

Daños evidentes derivados del ácido derramado

Incluso al retirar algunos condensadores puedo observar el ácido bajo ellos. Cambiaré un condensador de 47µF / 16V por otro de 47µF / 35V (C1), y diez de 10µF / 16V por otros de 10µF / 35V (C4, C8, C10, C13, C15, C20, C22, C25, C27 y C66).

009_Acido

Ácido derramado bajo un condensador SMD

Tras substituir todos los condensadores, previa limpieza de la placa de manera concienzuda, la placa CAR_UNIT queda reparada y perfectamente operativa. Por previsión el año que viene la volveré a revisar.

010_CAR OK

CAR_UNIT con todos los condensadores cambiados

 

Comprobación y cambio de los condensadores electrolíticos de la IF_UNIT

Ahora vamos a otro clásico de este modelo. Los condensadores de la sección de audio en la placa IF. Retiro la carcasa inferior quitando los 5 tornillos que tiene y doy la vuelta al transceptor. Ahora, por la parte inferior tengo acceso a las placas RF e IF.

011_IF board

Ubicación de la placa IF_UNIT

Como al probar el transceptor he detectado un problema de audio entrecortado al usar el conector de altavoz externo aprovecharé para mirar el conector Jack, que parece tener una ligera fisura, ya que está también en la placa IF_UNIT.

012_Ext_SP Jack

Conector Jack para altavoz externo

Una vez extraída la placa localizo los dos condensadores a substituir: C182 y C187, ambos de 470µF, y de 16V y 10V respectivamente. Los recambios los pondré de 470µF / 25V.

013_IF board Condensadores

Condensadores de la placa IF a substituir.

Al sacar el C187 me encuentro una desagradable sorpresa: debido a que este equipo no ha tenido un mantenimiento preventivo correcto, ya hay ácido del electrolito vertido sobre la placa. Por fortuna ha dañado únicamente un pad de soldadura, pero limpiando correctamente la zona quedará bien. También limpio la zona del C182, que ya empieza a tener algún resto sospechoso.

014_IF board acido

Ácido vertido y haciendo de las suyas en la placa IF_UNIT

 

Comprobación y cambio de los condensadores electrolíticos del DIPLAY_ASSY

Ahora voy al frontal del equipo. Algunas unidades de este modelo acaban con problemas en el display. Tienen encendidos y apagados aleatorios hasta que un día el backlight deja de funcionar. Estos problemas vienen derivados de un condensador del DISPLAY_ASSY: el C18, que no está en el esquema eléctrico de dicha placa en el manual de servicio.

Para sacar el Display Assembly tengo que abatir el frontal. Para ello sigo estos pasos:
1-Coloco el transceptor con todo su frontal fuera de la mesa de trabajo.
2-Aflojo el tornillo 1 y su correspondiente al otro lado.
3-Saco el tornillo 2 y el correspondiente al otro lado, sujetando el frontal para que no caiga.

015_Frontal abatir

Abatimiento del frontal

Con ello puedo abatir poco a poco el frontal teniendo en cuenta que los cables y cintas son suficientemente largos para una apertura de aproximadamente 90˚. Aprovecho para verificar que el diodo D11 en la placa digital (la que lleva la pila para la memoria) está cortado o retirado, lo cual me brinda la apertura de bandas en este equipo.

Para desmontar la placa del display solo tengo que extraer los cinco tornillos indicados en la siguiente foto.

016_Tornillos LCD Assy

Extracción del DISPLAY_ASSY

Una vez fuera ya tengo accesibles los condensadores a cambiar. Según veo por las soldaduras alguien ya pasó por aquí previamente. Sin embargo después veremos que no con mucha fortuna. Substituiré un condensador de 470µF / 16V por otro de 470µF / 50V (C18), y dos de 100µF / 16V por otros de 100µF / 35V (C7 y C8).

017_LCD Assy condensadores

Condensadores de la placa DISPLAY_ASSY ya cambiados

De nuevo sorpresa al canto: al sacar C18 veo que por su terminal negativo ya ha empezado a salir electrolito, en cambio por las soldaduras se ve que lo han cambiado. ¿Reciclado? ¿Defectuoso? En cualquier caso ahora ya no creo que vuelva a fallar, he limpiado la placa y el aumento de valor de tensión será su “seguro de vida”.

A nivel de condensadores el equipo está al día, pero hay una serie de elementos a corregir o mejorar en los que voy a trabajar.

Reparación del control de desplazamiento RIT / XIT

Al usar el equipo por primera vez observé que el mando RIT / XIT funcionaba de forma errática. Puede verse en el siguiente vídeo que al ir girando el potenciómetro no se produce un desplazamiento acorde con el giro, sobre todo al llegar a los extremos del recorrido.

Esto se debe a un problema en el potenciómetro RIT / XIT, hay que ver qué ocurre exactamente. También descubro que el RIT / XIT no está centrado. Cuando pongo el mando a cero, la frecuencia de desplazamiento no está cero. Aprovechando que abatí el frontal para cambiar los condensadores del display inspecciono el potenciómetro sospechoso en busca del problema. Descubro que el potenciómetro tándem está partido, debido casi con total seguridad a un golpe en el frontal.

D002_RIT_Partido1

Potenciómetro partido y chásis doblado por un golpe en el frontal

Tengo que proceder al cambio del potenciómetro. Mientras espero un recambio (o bien para quien no lo encuentre), aplico una solución temporal consistente en la reparación “artesanal” del potenciómetro. Para abordarla desmonto el frontal del equipo. Tengo que sacar todos los botones y mandos giratorios, que van a presión, excepto el mando de sintonía, que se desmonta con una llave Allen a través de un orificio que tiene.

En la siguiente foto tengo el frontal a medio desmontar. Tengo que quitar los dos tornillos que hay bajo el mando de sintonía (indicado con flechas rojas). Luego, con todos los mandos fuera desbloqueo las pestañas laterales y tiro para sacar el frontal. Si cuesta sacarlo es porque existen dos tiras adhesivas (indicadas en amarillo intermitente) que mantienen el frontal pegado al chásis metálico. Se trata de ir tirando sin forzar, pero con decisión, y poco a poco. Una vez fuera aprovecho para limpiar a fondo el frontal para dejarlo como nuevo.

D003_RIT_Panel

Frontal: tornillería y tiras adhesivas a tener en cuenta

En este punto puedo ver las tuercas que sujetan los potenciómetros a desmontar: RIT / XIT – Tone y AF – RF, que van soldados en la misma placa. Quito por tanto esas dos tuercas.

D004_RIT_Tuercas

Desmontaje de los potenciómetros RIT/XIT – Tone y AF – RF

Cuando saco los potenciómetros puedo ver mejor el problema. El chásis del tándem está doblado, ha empujado hacia atrás al potenciómetro RIT / XIT y ha partido su base. La causa parece evidente: un golpe seco en el mando RIT / XIT, no sé si para intentar meter el mando tras una reparación o simplemente por un golpe sin más.

D005_RIT_PotencFuera

Flechas: chásis tándem doblado y base partida

Procedo a desoldar el potenciómetro y acto seguido lo desmonto. Un potenciómetro tándem se compone de dos potenciómetros con ejes concéntricos: el exterior tiene un eje con forma de cilindro dentro del cual pasa el eje del potenciómetro interior. En la siguiente imagen se ve el potenciómetro interior, que corresponde al control RIT / XIT, al cual le he reparado el chásis, que como se veía anteriormente estaba doblado.

D006_RIT_PotencChapa

Potenciómetro interior (RIT / XIT) con el chásis ya reparado.

Aprovechando la ocasión engraso el eje de este potenciómetro con grasa Molgar de metales, lo cual le dará al mando una fricción suave y uniforme.

D007_RIT_PotencDesarmado

Potenciómetro tándem preparado para ser montado

Por suerte lo que se ha partido es la base de baquelita (en la foto superior al centro), pero no la pista que hace de resistencia variable, por lo que vuelvo a montarlo todo y al comprobar veo que funciona de manera fiable, sin olvidar que es una pieza partida reparada y que lo ideal será cambiarla por una nueva. Pero sigue teniendo el problema del descentrado: cuando coloco el mando en la posición cero la frecuencia de desplazamiento está en -0,21KHz. Tarea sencilla: tengo que desplazar el centrado del RIT / XIT para hacerlo coincidir con el mando de ajuste. Para eso coloco el mando en la posición cero y con un destornillador de ajuste muevo la resistencia variable VR3 (RIT) de la placa que hay justo detrás del mando de los filtros NB.

D008_RIT_Centrado

Ajuste del centrado del desplazamiento RIT / XIT

Con esto queda reparado este inconveniente que afectaba al desplazamiento de recepción / emisión.

TRUCO: A la hora de montar el frontal de nuevo hay que sacar los botones de los pulsadores y volverlos a poner una vez alojado el frontal. Si no será imposible.

Corrección del conector RTTY, hundido por un golpe en el panel trasero

Otro problema detectado en este equipo es el conector RTTY, que está hundido hacia dentro. Como lleva una carga puesta es muy probable que haya sido provocado por un golpe en dicha carga. Saco pues la placa correspondiente, que está anclada al panel posterior mediante tres tornillos, y que contiene tres conectores RCA.

B011_RCA RTTY

RCA de salida RTTY hundido muy probablemente por un golpe

El hundimiento incluso se ha manifestado en los contactos internos, que se han desubicado de su posición original, como puede verse en la anterior imagen en el círculo amarillo. Pero es que además se han saltado las soldaduras del conector, por lo que obviamente esta función estaba inoperativa.

B012_RCA RTTY Sold.jpg

Soldaduras saltadas (rojo) y por repasar (naranja)

Tras sacar el conector en mal estado y reubicar sus contactos vuelvo a soldarlo y repaso otras soldaduras de esta placa que están en mal estado.

Portafusible del panel posterior mal colocado

El fusible de 3A del panel posterior está torcido. No sé a qué se debe pero como es un elemento de protección bajo tensión constante voy a inspeccionar qué ocurre.

B013_Fusible torcido

Portafusible y fusible torcido

Para acceder a él tengo que quitar la tapa de la placa de filtros en la zona de potencia. Para ello quito los siete tornillos que tiene.

B014_Tapa ampli acceso fusible

Acceso a la zona de potencia, filtros, PL, fusible…

Tras desmontar el portafusible (con los dos tornillos del panel trasero), reubicarlo y volverlo a montar descubro que simplemente estaba mal puesto. Increíble.

B015_PCB fusible

Placa del portafusible externo (se puede apreciar la suciedad del equipo)

Aprovecho para limpiar lo mejor posible la placa de filtros y sus relés. En la siguiente imagen puede verse la suciedad extrema del interior de esta unidad. La mayoría de placas estaban en este estado o incluso peor. El problema es que alguien con escaso o nulo criterio roció un producto aceitoso, probablemente limpiacontactos, y eso ha provocado que el polvo acumulado quede pegado a los componentes, cables, placas y blindajes. Muy muy difícil de limpiar.

B016_Placa Filtros limpiar

¿La suciedad protege? No, es una leyenda urbana, los equipos limpios

 

Modificación del filtro NB1 para aumentar su eficiencia

A continuación voy a hacer una modificación para mejorar la cancelación de ruido del filtro NB1. Consiste en sacar dos condensadores SMD de la placa de filtros NB. En el esquema se puede ver la ubicación de dichos condensadores.

C002_NB Esquema

Esquema con los dos condensadores a extraer

Con esto aumentamos el poder de cancelación del Noise Blanker 1. La placa a modificar se encuentra justo detrás del panel frontal, tras los botones del acoplador.

C001_NB

Placa de filtros NB1, NB2 y ganancia de micro en FM

Como en esta placa no todos los componentes están marcados con serigrafía, si el lector quiere ejecutar esta modificación podrá hacerlo valiéndose de la siguiente foto. En ella están marcados los dos condensadores que hay que sacar, quedando el circuito abierto en esos dos puntos.

C003 NB PCB marcada

Componentes a sacar para la modificación del filtro NB1

 

Con todos estos procedimientos el equipo queda reparado y con el mantenimiento preventivo al día. Sin embargo antes de cerrarlo quiero comprobar que el PLL funciona a la frecuencia correcta. Una frecuencia mal centrada puede dar lugar a desplazamientos de la frecuencia real de trabajo respecto de la mostrada en el display.

Comprobación de la frecuencia de trabajo del PLL en la unidad CAR

Precaliento el frecuencímetro digital durante 30 minutos para medir en el terminal de prueba TP1 de la placa CAR_UNIT, y así verificar la frecuencia de trabajo del PLL, que debe estar en 20,00MHz, con un error de ±20Hz. Con un trimador voy variando la posición de TC5 (accesible desde el lateral izquierdo del transceptor, a través de un orificio que hay bajo la placa CAR_UNIT) hasta tener una lectura correcta. Lo dejo en 19.999.999, prácticamente la frecuencia de trabajo correcta.

TS-850_20MHz

Monitoreo de la frecuencia del PLL desde la placa CAR_UNIT

 

 

 

 

 

 

 


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Interruptor infrarrojo defectuoso

En una instalación se dispone de un interruptor por infrarrojos que detecta la presencia humana y dispara un relé con el que activa la iluminación de una zona. Está integrado en una caja empotrada estándar de interruptor de pared. El problema que presenta es que se comporta de manera errática, a veces no se activa con la presencia humana y a veces se queda activo de forma permanente. Debo abrirlo para localizar el problema. Para ello tiro de la carcasa frontal plástica hacia fuera, ya que sale a presión. Al volver a montar el frontal hay que tener en cuenta la posición del interruptor.

IR_02_Sacar Frontal

Nota: la pegatina metálica es una máscara que impide que las mascotas activen el interruptor

A continuación desmonto el marco exterior quitando los tornillos dispuestos para tal fin, con ello puedo desmontar el interruptor IR, que tiene tres cables conectados, fase, neutro y salida de relé. Apunto la posición de cada cable para luego montarlo correctamente.

IR_03_Quitar Marco

Extracción del marco del interruptor IR

Una vez fuera procedo a quitar la chapa metálica para manipular el interruptor de manera más ágil.

IR_05_Quitar Chapa

En la imagen pueden verse los potenciómetros de tiempo de activación y sensibilidad

Acto seguido desmonto el panel trasero para acceder a la circuitería. Sale a presión, haciendo palanca en los puntos indicados y en el lado opuesto.

IR_06_Abrir Tapa.jpg

Desmontaje del panel trasero

Ahora tengo acceso al interior. Primeramente encuentro una placa de circuito impreso con la zona de tensión de trabajo. Detrás de esta placa queda la de control, que funciona a 5V. Las dos placas quedan conectadas entre sí mediante unos pines que entran en sendos zócalos.

IR_07_Sacar PCB

Ubicación de los pines de interconexión entre las dos placas

La placa visible sale a presión, tirando de ella hacia el exterior. Lo hago con cuidado de no dañar los pines de interconexión. En la siguiente imagen puede verse una de las conexiones. La otra queda situada diagonalmente opuesta.

IR_08_Pines

Pines de interconexión entre las dos placas de circuito impreso

En este punto procedo a comprobar los componentes del circuito. Detecto dos condensadores de poliéster en mal estado. El indicado con un 1 en la siguiente foto está descapacitado a 1/3 de su capacidad nominal, mientras que el indicado con un 2 está cortado, el capacímetro me da una lectura de 0.

IR_09_Problemas

Condensadores en mal estado

Procedo pues al cambio de dichos componentes, revisando el resto en busca de algún problema añadido.

IR10_Substituidos

Componentes substituidos

Finalmente monto el interruptor IR siguiendo los pasos anteriores inversamente y pruebo al dispositivo con resultado correcto. El interruptor queda reparado.


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Gimbal estabilizador con fallos de encendido

Se trata de un gimbal Pilotfly para estabilizar pequeñas cámaras, y que tiene un problema de encendido. Se tiene que mantener el botón Power presionado para que funcione, lo cual dificulta trabajar con él.

Gimbal_00_ID

Gimbal estabilizador Pilotfly

Probablemente se trata del interruptor pulsador, con enclavamiento para que al presionar quede en posición de encendido hasta que se vuelva a presionar de nuevo. Cuando dicho enclavamiento falla, el interruptor se convierte en un simple pulsador.

Para acceder al interruptor tengo que desmontar el mando del gimbal sacando los 5 tornillos Allen que lleva en su contorno.

Gimbal_01_Tornillos

Apertura del mando, paso 1

Luego, haciendo palanca con una herramienta de extracción plana, voy separando la cubierta del mando con mucho cuidado. Ambas partes van acopladas con unas pestañas.

Gimbal_02_Palanca

Apertura del mando, paso 2

Esta acción la ejecuto por ambos lados hasta lograr separar las dos partes. En la siguiente foto puede verse una de las pestañas de acople, indicada con una flecha amarilla. Es importante que al volver a montar el mando haga coincidir el eje negro del botón de Power con el interior del muelle que hay insertado en el eje del interruptor de encendido, como se indica con la flecha verde.

Gimbal_03_Muelle

Pestaña de acople y posición del eje del interruptor de encendido en el muelle

Seguidamente desmonto la batería y la desconecto. También desconecto el cable de la entrada de carga. En la imagen siguiente se ve dónde va cada elemento: la batería al conector de la izquierda, el conector de carga a la derecha. Lo he marcado con números.

Gimbal_04_Bateria.jpg

Orden de conexionado de la batería y el conector de carga

 

Ahora saco el muelle del eje del interruptor defectuoso y lo reservo para traspasarlo al recambio. Este muelle es necesario para aumentar la presión del botón de encendido.

Gimbal_05_Muelle

Extracción del muelle del interruptor

El interruptor defectuoso es un microswitch de dos circuitos y dos posiciones (6 pines) con enclavamiento On / Off. He buscado un recambio idéntico para evitar problemas de instalación, ya que el circuito en que está es muy reducido y tiene otros componentes adyacentes que conviene no dañar. Debe ser el modelo exacto. En el esquema inferior: en negro el terminal C, en línea continua la conexión NC y en discontinua la NO.

Gimbal_06_SW

Microswitch de recambio con su esquema y las medidas exactas (en mm)

A continuación desmonto la placa en la que está alojado el interruptor para poderlo substituir. Son solamente 4 tornillos. También desconecto el cable (flecha amarilla) para poder trabajar fuera del equipo con comodidad.

Gimbal_07_PCB

Extracción de la placa del interruptor

Ahora puedo desoldar el interruptor defectuoso para substituirlo por el recambio. Es muy complicado porque en el lado de las soldaduras está alojado el microswitch deslizante, que tiene un mando de plástico y por tanto podría dañarse con el calor de los equipos de soldadura. Poco a poco y buena letra. La siguiente imagen muestra las soldaduras sobre las que actuar.

💡 Yo me fabriqué un alambre para mantener el microswitch deslizante en la posición “abajo” mientras trabajaba, para así no dañarlo con el calor. Lo enganché a los taladros de la propia placa.

Gimbal_09_Desoldar

Soldaduras del interruptor de encendido

Es importante apreciar que los pines más cercanos al microswitch deslizante (semi-joystick), se han cortado para que no hagan corto con el chasis del mismo. Al instalar el nuevo interruptor tengo que hacer lo mismo.

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Interruptor listo para ser colocado

Una vez colocado el interruptor en su lugar, como he explicado antes, corto los pines más cercanos al semi-joystick y lo sueldo.

Gimbal_11_Substituido

Interruptor substituido

Pruebo con un tester la activación de la alimentación, primero con continuidad, luego bajo tensión de una fuente externa controlada y cortocircuitable. Finalmente pruebo con la batería del gimbal.

Viendo que funciona monto el equipo siguiendo los pasos anteriores inversamente y vuelvo a probar el equipo una vez cerrado. Finalmente atornillo el mando y pruebo por última vez.

El equipo queda reparado.