Reparación y restauración electrónica

Kenwood TS-850S, reparación y mantenimiento

11 comentarios

AVISO

El transceptor de HF Kenwood TS-850S es uno de los más míticos de cuantos se han fabricado, tiene un gran receptor y sus características y el acoplador automático hacen de él un gran equipo de radioaficionado para las bandas de HF.

000_ID

Kenwood TS-850S/AT

Sin embargo es un equipo que se ha visto afectado por una serie de problemas técnicos que han alcanzado a la gran mayoría de unidades de este prestigioso modelo. En esta entrada voy a describir las tareas de reparación y mantenimiento que llevo a cabo en este transceptor adquirido recientemente en un comercio del sector vía web.

Comprobación y cambio de los condensadores electrolíticos de la CAR_UNIT

Para empezar voy a comprobar si se han cambiado los condensadores electrolíticos considerados como muy sospechosos en esta unidad, ya que en muchísimos casos pierden electrolito, con el consiguiente problema de corrosión de las placas de circuito impreso.

Para abrir el equipo quito los once tornillos que se indican en la foto inferior, con la precaución de que al quitar la tapa tengo que levantarla con cuidado para desconectar el altavoz antes de retirarla.

002_Tornillos Tapa Superior

Apertura de la tapa superior

En el interior lo primero que observo es mucha suciedad. Alguien tuvo la nada brillante idea de echar aceite limpiacontactos o algún tipo de lubricante por todas partes. El resultado es suciedad de polvo acumulado y literalmente pegado a todas partes. Al tocar algunas placas queda el tacto aceitoso. Muy mala decisión para quien tuviera esta idea.

003_Algunas Placas REF

Algunas de las secciones del TS-850 (foto realizada tras una ligera limpieza general)

Lo primero que voy a mirar es si se han cambiado los condensadores de la placa CAR_UNIT. Esta placa es muy delicada y bastante difícil de conseguir, así que mejor asegurarse de que todo está en orden antes de que sea tarde.

Para acceder a esta placa desmonto los seis tornillos indicados en la imagen. No hace falta retirar la placa del selector de filtros, se puede abatir hacia el frontal, poniendo un paño suave para que no se dañe el mismo.

004_Acceso a CAR

Acceso a la placa CAR_UNIT

Ahora saco la placa con su base metálica para tener mejor vista. Inspecciono todo el conjunto descubriendo que nadie ha efectuado un control preventivo. Por tanto tengo que substituir cuanto antes los condensadores indicados en la siguiente fotografía. Esta unidad lleva los integrados 66312, un modelo mejorado respecto al 66311 que llevaban los antiguos TS-850.

005_Condensadores CAR

Condensadores a substituir en la placa CAR_UNIT (Ref. X50-3140-00)

Por desgracia el ácido de los condensadores ya ha empezado a dejarse notar. En cambio, por suerte aún no parece haber una destrucción demasiado evidente. En la siguiente animación muestro algunas de las zonas afectadas por el derramamiento del electrolito de los condensadores. En los momentos en que desaparecen las zonas marcadas en rojo pueden verse los problemas.

006_Corrosion-CAR-GIFANIM

Algunas de las zonas afectadas por el ácido de los condensadores en mal estado

Procedo pues al cambio de estos componentes. A pesar de ser condensadores electrolíticos en formato SMD usaré condensadores radiales, porque quedan más levantados de la placa y pueden controlarse mejor si presentan problemas. Además escojo un valor de tensión superior a los originales. Utilizo un doble soldador de pinza para retirar los originales.

007_Soldador doble

Extracción de los condensadores defectuosos

Al retirar algunos de los condensadores puedo ver los daños ocasionados en la placa de circuito impreso. Concretamente el de la siguiente imagen ha hecho corrosión en una pista y casi ha llegado al cobre. Tengo que sanear muy bien con alcohol isopropílico, limpiando de manera redundante y siempre cambiando el elemento limpiador para no contaminar la placa con el ácido previamente retirado.

008_Corrosion-Condens-GIFANIM

Daños evidentes derivados del ácido derramado

Incluso al retirar algunos condensadores puedo observar el ácido bajo ellos. Cambiaré un condensador de 47µF / 16V por otro de 47µF / 35V (C1), y diez de 10µF / 16V por otros de 10µF / 35V (C4, C8, C10, C13, C15, C20, C22, C25, C27 y C66).

009_Acido

Ácido derramado bajo un condensador SMD

Tras substituir todos los condensadores, previa limpieza de la placa de manera concienzuda, la placa CAR_UNIT queda reparada y perfectamente operativa. Por previsión el año que viene la volveré a revisar.

010_CAR OK

CAR_UNIT con todos los condensadores cambiados

 

Comprobación y cambio de los condensadores electrolíticos de la IF_UNIT

Ahora vamos a otro clásico de este modelo. Los condensadores de la sección de audio en la placa IF. Retiro la carcasa inferior quitando los 5 tornillos que tiene y doy la vuelta al transceptor. Ahora, por la parte inferior tengo acceso a las placas RF e IF.

011_IF board

Ubicación de la placa IF_UNIT

Como al probar el transceptor he detectado un problema de audio entrecortado al usar el conector de altavoz externo aprovecharé para mirar el conector Jack, que parece tener una ligera fisura, ya que está también en la placa IF_UNIT.

012_Ext_SP Jack

Conector Jack para altavoz externo

Una vez extraída la placa localizo los dos condensadores a substituir: C182 y C187, ambos de 470µF, y de 16V y 10V respectivamente. Los recambios los pondré de 470µF / 25V.

013_IF board Condensadores

Condensadores de la placa IF a substituir.

Al sacar el C187 me encuentro una desagradable sorpresa: debido a que este equipo no ha tenido un mantenimiento preventivo correcto, ya hay ácido del electrolito vertido sobre la placa. Por fortuna ha dañado únicamente un pad de soldadura, pero limpiando correctamente la zona quedará bien. También limpio la zona del C182, que ya empieza a tener algún resto sospechoso.

014_IF board acido

Ácido vertido y haciendo de las suyas en la placa IF_UNIT

 

Comprobación y cambio de los condensadores electrolíticos del DIPLAY_ASSY

Ahora voy al frontal del equipo. Algunas unidades de este modelo acaban con problemas en el display. Tienen encendidos y apagados aleatorios hasta que un día el backlight deja de funcionar. Estos problemas vienen derivados de un condensador del DISPLAY_ASSY: el C18, que no está en el esquema eléctrico de dicha placa en el manual de servicio.

Para sacar el Display Assembly tengo que abatir el frontal. Para ello sigo estos pasos:
1-Coloco el transceptor con todo su frontal fuera de la mesa de trabajo.
2-Aflojo el tornillo 1 y su correspondiente al otro lado.
3-Saco el tornillo 2 y el correspondiente al otro lado, sujetando el frontal para que no caiga.

015_Frontal abatir

Abatimiento del frontal

Con ello puedo abatir poco a poco el frontal teniendo en cuenta que los cables y cintas son suficientemente largos para una apertura de aproximadamente 90˚. Aprovecho para verificar que el diodo D11 en la placa digital (la que lleva la pila para la memoria) está cortado o retirado, lo cual me brinda la apertura de bandas en este equipo.

Para desmontar la placa del display solo tengo que extraer los cinco tornillos indicados en la siguiente foto.

016_Tornillos LCD Assy

Extracción del DISPLAY_ASSY

Una vez fuera ya tengo accesibles los condensadores a cambiar. Según veo por las soldaduras alguien ya pasó por aquí previamente. Sin embargo después veremos que no con mucha fortuna. Substituiré un condensador de 470µF / 16V por otro de 470µF / 50V (C18), y dos de 100µF / 16V por otros de 100µF / 35V (C7 y C8).

017_LCD Assy condensadores

Condensadores de la placa DISPLAY_ASSY ya cambiados

De nuevo sorpresa al canto: al sacar C18 veo que por su terminal negativo ya ha empezado a salir electrolito, en cambio por las soldaduras se ve que lo han cambiado. ¿Reciclado? ¿Defectuoso? En cualquier caso ahora ya no creo que vuelva a fallar, he limpiado la placa y el aumento de valor de tensión será su “seguro de vida”.

A nivel de condensadores el equipo está al día, pero hay una serie de elementos a corregir o mejorar en los que voy a trabajar.

Reparación del control de desplazamiento RIT / XIT

Al usar el equipo por primera vez observé que el mando RIT / XIT funcionaba de forma errática. Puede verse en el siguiente vídeo que al ir girando el potenciómetro no se produce un desplazamiento acorde con el giro, sobre todo al llegar a los extremos del recorrido.

Esto se debe a un problema en el potenciómetro RIT / XIT, hay que ver qué ocurre exactamente. También descubro que el RIT / XIT no está centrado. Cuando pongo el mando a cero, la frecuencia de desplazamiento no está cero. Aprovechando que abatí el frontal para cambiar los condensadores del display inspecciono el potenciómetro sospechoso en busca del problema. Descubro que el potenciómetro tándem está partido, debido casi con total seguridad a un golpe en el frontal.

D002_RIT_Partido1

Potenciómetro partido y chásis doblado por un golpe en el frontal

Tengo que proceder al cambio del potenciómetro. Mientras espero un recambio (o bien para quien no lo encuentre), aplico una solución temporal consistente en la reparación “artesanal” del potenciómetro. Para abordarla desmonto el frontal del equipo. Tengo que sacar todos los botones y mandos giratorios, que van a presión, excepto el mando de sintonía, que se desmonta con una llave Allen a través de un orificio que tiene.

En la siguiente foto tengo el frontal a medio desmontar. Tengo que quitar los dos tornillos que hay bajo el mando de sintonía (indicado con flechas rojas). Luego, con todos los mandos fuera desbloqueo las pestañas laterales y tiro para sacar el frontal. Si cuesta sacarlo es porque existen dos tiras adhesivas (indicadas en amarillo intermitente) que mantienen el frontal pegado al chásis metálico. Se trata de ir tirando sin forzar, pero con decisión, y poco a poco. Una vez fuera aprovecho para limpiar a fondo el frontal para dejarlo como nuevo.

D003_RIT_Panel

Frontal: tornillería y tiras adhesivas a tener en cuenta

En este punto puedo ver las tuercas que sujetan los potenciómetros a desmontar: RIT / XIT – Tone y AF – RF, que van soldados en la misma placa. Quito por tanto esas dos tuercas.

D004_RIT_Tuercas

Desmontaje de los potenciómetros RIT/XIT – Tone y AF – RF

Cuando saco los potenciómetros puedo ver mejor el problema. El chásis del tándem está doblado, ha empujado hacia atrás al potenciómetro RIT / XIT y ha partido su base. La causa parece evidente: un golpe seco en el mando RIT / XIT, no sé si para intentar meter el mando tras una reparación o simplemente por un golpe sin más.

D005_RIT_PotencFuera

Flechas: chásis tándem doblado y base partida

Procedo a desoldar el potenciómetro y acto seguido lo desmonto. Un potenciómetro tándem se compone de dos potenciómetros con ejes concéntricos: el exterior tiene un eje con forma de cilindro dentro del cual pasa el eje del potenciómetro interior. En la siguiente imagen se ve el potenciómetro interior, que corresponde al control RIT / XIT, al cual le he reparado el chásis, que como se veía anteriormente estaba doblado.

D006_RIT_PotencChapa

Potenciómetro interior (RIT / XIT) con el chásis ya reparado.

Aprovechando la ocasión engraso el eje de este potenciómetro con grasa Molgar de metales, lo cual le dará al mando una fricción suave y uniforme.

D007_RIT_PotencDesarmado

Potenciómetro tándem preparado para ser montado

Por suerte lo que se ha partido es la base de baquelita (en la foto superior al centro), pero no la pista que hace de resistencia variable, por lo que vuelvo a montarlo todo y al comprobar veo que funciona de manera fiable, sin olvidar que es una pieza partida reparada y que lo ideal será cambiarla por una nueva. Pero sigue teniendo el problema del descentrado: cuando coloco el mando en la posición cero la frecuencia de desplazamiento está en -0,21KHz. Tarea sencilla: tengo que desplazar el centrado del RIT / XIT para hacerlo coincidir con el mando de ajuste. Para eso coloco el mando en la posición cero y con un destornillador de ajuste muevo la resistencia variable VR3 (RIT) de la placa que hay justo detrás del mando de los filtros NB.

D008_RIT_Centrado

Ajuste del centrado del desplazamiento RIT / XIT

Con esto queda reparado este inconveniente que afectaba al desplazamiento de recepción / emisión.

TRUCO: A la hora de montar el frontal de nuevo hay que sacar los botones de los pulsadores y volverlos a poner una vez alojado el frontal. Si no será imposible.

Corrección del conector RTTY, hundido por un golpe en el panel trasero

Otro problema detectado en este equipo es el conector RTTY, que está hundido hacia dentro. Como lleva una carga puesta es muy probable que haya sido provocado por un golpe en dicha carga. Saco pues la placa correspondiente, que está anclada al panel posterior mediante tres tornillos, y que contiene tres conectores RCA.

B011_RCA RTTY

RCA de salida RTTY hundido muy probablemente por un golpe

El hundimiento incluso se ha manifestado en los contactos internos, que se han desubicado de su posición original, como puede verse en la anterior imagen en el círculo amarillo. Pero es que además se han saltado las soldaduras del conector, por lo que obviamente esta función estaba inoperativa.

B012_RCA RTTY Sold.jpg

Soldaduras saltadas (rojo) y por repasar (naranja)

Tras sacar el conector en mal estado y reubicar sus contactos vuelvo a soldarlo y repaso otras soldaduras de esta placa que están en mal estado.

Portafusible del panel posterior mal colocado

El fusible de 3A del panel posterior está torcido. No sé a qué se debe pero como es un elemento de protección bajo tensión constante voy a inspeccionar qué ocurre.

B013_Fusible torcido

Portafusible y fusible torcido

Para acceder a él tengo que quitar la tapa de la placa de filtros en la zona de potencia. Para ello quito los siete tornillos que tiene.

B014_Tapa ampli acceso fusible

Acceso a la zona de potencia, filtros, PL, fusible…

Tras desmontar el portafusible (con los dos tornillos del panel trasero), reubicarlo y volverlo a montar descubro que simplemente estaba mal puesto. Increíble.

B015_PCB fusible

Placa del portafusible externo (se puede apreciar la suciedad del equipo)

Aprovecho para limpiar lo mejor posible la placa de filtros y sus relés. En la siguiente imagen puede verse la suciedad extrema del interior de esta unidad. La mayoría de placas estaban en este estado o incluso peor. El problema es que alguien con escaso o nulo criterio roció un producto aceitoso, probablemente limpiacontactos, y eso ha provocado que el polvo acumulado quede pegado a los componentes, cables, placas y blindajes. Muy muy difícil de limpiar.

B016_Placa Filtros limpiar

¿La suciedad protege? No, es una leyenda urbana, los equipos limpios

 

Modificación del filtro NB1 para aumentar su eficiencia

A continuación voy a hacer una modificación para mejorar la cancelación de ruido del filtro NB1. Consiste en sacar dos condensadores SMD de la placa de filtros NB. En el esquema se puede ver la ubicación de dichos condensadores.

C002_NB Esquema

Esquema con los dos condensadores a extraer

Con esto aumentamos el poder de cancelación del Noise Blanker 1. La placa a modificar se encuentra justo detrás del panel frontal, tras los botones del acoplador.

C001_NB

Placa de filtros NB1, NB2 y ganancia de micro en FM

Como en esta placa no todos los componentes están marcados con serigrafía, si el lector quiere ejecutar esta modificación podrá hacerlo valiéndose de la siguiente foto. En ella están marcados los dos condensadores que hay que sacar, quedando el circuito abierto en esos dos puntos.

C003 NB PCB marcada

Componentes a sacar para la modificación del filtro NB1

 

Con todos estos procedimientos el equipo queda reparado y con el mantenimiento preventivo al día. Sin embargo antes de cerrarlo quiero comprobar que el PLL funciona a la frecuencia correcta. Una frecuencia mal centrada puede dar lugar a desplazamientos de la frecuencia real de trabajo respecto de la mostrada en el display.

Comprobación de la frecuencia de trabajo del PLL en la unidad CAR

Precaliento el frecuencímetro digital durante 30 minutos para medir en el terminal de prueba TP1 de la placa CAR_UNIT, y así verificar la frecuencia de trabajo del PLL, que debe estar en 20,00MHz, con un error de ±20Hz. Con un trimador voy variando la posición de TC5 (accesible desde el lateral izquierdo del transceptor, a través de un orificio que hay bajo la placa CAR_UNIT) hasta tener una lectura correcta. Lo dejo en 19.999.999, prácticamente la frecuencia de trabajo correcta.

TS-850_20MHz

Monitoreo de la frecuencia del PLL desde la placa CAR_UNIT

 

Reparación circuito ALC

Tras unas operaciones sospechosas del circuito ALC decido ver qué ocurre. Reviso la placa RF_UNIT, ubicada en la base del equipo, tal y como puede verse en la foto del apartado Comprobación y cambio de los condensadores electrolíticos de la IF_UNIT de esta misma entrada. Descubro un transistor SMD literalmente partido. Se trata del Q40, que efectivamente forma parte del circuito ALC, es un transistor digital DTC124EK.

Q40

Q40 (RF_UNIT), DTC124EK

Compro un recambio idéntico y lo substituyo, comprobando tras ello que el ALC funciona de manera correcta.

Q40_DTC124EK

Substitución del transistor Q40 en la placa RF_UNIT

 

Reparación relé antena

Procederé al cambio del relé de la toma de antena, ya que he visto que algún inexperto quemó parte del mismo con un soldador. No quiero arriesgar y lo mejor en estos casos es substituirlo por uno nuevo.

Dicho relé se encuentra en la parte de potencia, justo al lado del conector de antena. Hay que quitar la tapa que cubre los filtros.

Rele_PL_01

Acceso a la zona de potencia

Compro un relé igual, es un Matsushita NR-HD-12V. En la siguiente imagen se aprecia el relé viejo (a la derecha) ya extraído y el nuevo recambio preparado para ser instalado.

Rele_PL_02

Relé nuevo (a la izquierda) preparado para ser instalado

Pruebo el equipo en TX / RX sucesivamente para verificar que la conmutación es correcta.

 

Mejora de la recepción en la banda Broadcast (0,5 a 1,6MHz)

Aprovechando que tengo la placa RF_UNIT fuera voy a hacer una modificación que mejora la calidad de recepción broadcast en AM, en el rango de 0,5 a 1,6MHz. Para ello busco la batería de bobinas que hay en los filtros de RX. En la siguiente foto puede verse que de serie falta la conexión de dicha banda, que en la serigrafía de la placa viene como “.5-1.6”.

AM Broadcast

Instalación de puente para mejora de recepción broadcast AM

Entre los contactos marcados con el círculo en la foto anterior instalo un pequeño puente de conexión.

 

Con todas estas reparaciones y mejoras vuelvo a tener el TS-850S en perfecto estado de uso.

 

 

 

 

 

 

Anuncios

Autor: José J. Barceló Sarria

Técnico Especialista en Electrónica de Comunicaciones. Técnico Especialista en Medios Audiovisuales.

11 pensamientos en “Kenwood TS-850S, reparación y mantenimiento

  1. Muy excelente explicacion didactica. Pero buenisimo. A mi gusto,por no tener suficiente conocimiento, si se pudiera ampliar , sobre si la recepción ruidosa del ts850s se debe a los electrolíticos defectuosos que es mejor cambiarlo si o si al adquirireste radio.
    De todas maneras muy bueno.

  2. hola te saludo desde México.. tengo un TS-850 el problema que le veo es que la modulación en tx en momentos se escucha distorsionada como si le faltara corriente situación que es imposible ya que utiliza una fuente swich Astron 30 Amp. y cuando trasmito no consume mas de 15 amperes.. será problema de los condensadores electrolíticos de la unidad Car ?

    • Ajusta bien el ALC y el procesador de voz según las indicaciones del manual para no producir saturaciones. Prueba portadora contínua, por ejemplo en FM. Si la potencia no es constante (probar con vatímetro externo) puede deberse al ALC. También puedes comprobar tensiones y verificar que son correctas. Saludos.

  3. Muy bueno el artículo, José. Gracias por toda la información. Yo tengo un 850, i por ahora sin problemas…pero quien sabe en un futuro. Me autorizas a copiar el artículo por si en un futuro me decido a hacer un mantenimiento como tu aconsejas?
    Recibe cordiales saludos de JuanJo, EA3SE. 73’s

    • Naturalmente, puedes servirte de esta información en abierto cuando gustes o necesites. Si la compartes telemáticamente cita la fuente, por favor. Recuerda también que si eres socio de la URE, en la revista Radioaficionados de Marzo de 2018 hay una versión de este artículo en la sección Experimentación y cacharreo.

      Saludos cordiales. 73.

  4. Muchas gracias, José. De momento solamente deseo guardarlo porque quizás me dedique a revisar el equipo, me gusta mucho y me dolería perderlo por culpa de los dichosos electrolíticos. Releeré el artículo de la revista.
    Cordiales saludos de JuanJo.

  5. Excelente trabajo, gracias. Voy a proceder a hacer los cambios.

  6. Tenho um TS 850 S que tem muito ruido na recepção, o que fazer?

Si lo deseas, déjame un comentario, gracias.

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s