Reparación y restauración electrónica


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Secador de cabello que se para continuamente

Secador de cabello compacto de viaje, con dos posiciones de velocidad. Se para cuando lleva medio minuto y tras enfriarse vuelve a funcionar, repitiendo el ciclo.

Secador Severin Little 1200

Secador Severin Little 1200

Este tipo de averías se debe normalmente al sistema de seguridad que llevan los elementos de calor, que interrumpen el suministro eléctrico cuando detectan una temperatura anormalmente alta. Mi consejo cuando pase algo así es poner en marcha el secador en una habitación oscura y mirar a través de la rejilla la resistencia de calor. Si tiene alguna zona muy incandescente y otras zonas apagadas probablemente haya una derivación eléctrica o un cortocircuito entre las espiras que sería necesario revisar. En este caso ocurre este síntoma. Voy a abrirlo para averiguar por qué. Tengo que quitar el único tornillo que tiene, en el mango, oculto bajo una tapa redonda.

Nota: es normal que las espiras en contacto con el chasis aislante de la resistencia tengan un brillo algo más intenso que el resto.

Tornillo a extraer

Tornillo a extraer

Después, haciendo palanca a lo largo de la unión de los dos plásticos puedo abrir todo el conjunto, enganchado con una serie de pestañas. En la imagen siguiente la marca de atención sugiere que a la hora de cerrar el secador hay que hacer coincidir el pivote del interruptor con el orificio del mando selector de velocidad.

Apertura del secador

Apertura del secador

A continuación retiro el protector térmico que hay alrededor del elemento calefactor, tirando en la dirección de la flecha. Este elemento es importantísimo para evitar un sobrecalentamiento del plástico exterior y también para aprovechar todo el calor irradiado.

Extracción de la protección térmica

Extracción de la protección térmica

Finalmente puedo comprobar el origen del problema. La suciedad y restos de cabello han formado acumulaciones que han derivado la corriente de las espiras de la resistencia entre diferentes puntos, provocando el sobrecalentamiento del elemento calefactor y haciendo saltar el sistema de protección.

Suciedad en el elemento calefactor

Suciedad en el elemento calefactor

Una vez retirada la suciedad y habiendo limpiado las espiras de la resistencia monto el dispositivo siguiendo inversamente los pasos del desmontaje y pruebo el secador con resultado satisfactorio. Es muy importante no saltarse nunca los sistemas de protección como fusibles, fusibles térmicos, interruptores térmicos, etc. Se debe localizar el fallo y subsanarlo, pero siempre manteniendo la seguridad como prioridad.

 

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Digitalizador de casetes SilverCrest que no responde

El digitalizador de casetes SKD1000-A2 de SilverCrest permite pasar grabaciones de cintas magnéticas a formato digital vía USB. Básicamente consiste en un reproductor de casetes auto-reverse con una tarjeta de audio USB integrada.

Digitalizador de casetes vía USB

Digitalizador de casetes vía USB

El problema de esta unidad en concreto es que mientras se digitalizaba una cinta se detuvo súbitamente. Al acercar el oído se oye el motor girar, pero todo el sistema está bloqueado. Sospechando rápidamente de la correa de transmisión procedo a abrirlo, quitando los 3 botones superiores (Reverse, Rew y FFWD) con ayuda de unos alicates y usando un trozo de tela para no dañar los botones. Salen tirando hacia arriba. También quito los 3 tornillos que hay bajo la tapa.

Apertura de la unidad (1)

Apertura de la unidad (1)

A continuación quito los 3 tornillos que hay en ambos laterales, lo cual me permitirá la apertura de la carcasa.

Apertura de la unidad (2)

Apertura de la unidad (2)

Seguidamente voy haciendo palanca en la unión de los plásticos para desencajar las pestañas existentes y así poder abrir la unidad. Tengo especial cuidado de no dañar el potenciómetro de volumen. Se trata de ir abriendo, ir vigilando todas las caras del equipo e ir tirando hasta liberar la tapa posterior.

Desensamblaje de la carcasa

Desensamblaje de la carcasa

Finalmente, tras abrir la unidad encuentro la correa de tracción muy desgastada y brillante. Cuando las correas presentan brillo significa que necesitan una substitución. El motor gira pero patina y le es imposible mover el sistema mecánico. Una correa en buen estado debe ser mate y no presentar grietas al doblarlas con giros de radio pequeño. En la siguiente imagen se muestra la posición de la correa, por si la encontramos partida y no sabemos cómo montar la nueva.

Posición de la correa

Posición de la correa (Click para agrandar)

Substituyo la correa por una de un tamaño ligeramente inferior, ya que la original está un poco floja. El equipo funciona perfectamente. Cierro la unidad siguiendo los pasos de desmontaje inversamente y vuelvo a probar el digitalizador, dando la avería por resuelta.

 


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Tocadiscos Sony PS-LX43P que se para sin más

El tocadiscos Sony PS-LX43P se vendió como opción para el equipo hifi Sony LBT-V302, conjunto que podemos ver en la siguiente foto en la que he resaltado dicha opción.

Tocadiscos Sony PS-LX43P

Tocadiscos Sony PS-LX43P

Esta unidad se para al ponerla en marcha, aunque el motor se oye girar el plato se detiene. Si se gira con la mano se escucha un “clack” y continúa parado. El giro inicial del plato hace sospechar que la correa de tracción está bien. Hay que desconectar el tocadiscos sacando un pequeño conector de alimentación y los RCA de audio. Antes de abrirlo saco la tapa superior abriéndola al máximo y tirando hacia arriba por las bisagras. Me aseguro de que el brazo está en la posición bloqueada y tiro de la goma del plato para retirarla.

Preparación para la apertura

Preparación para la apertura

Pongo la unidad en posición vertical para retirar los 7 tornillos de la tapa inferior, marcados en la siguiente imagen. Se puede apreciar el acceso a los reguladores de velocidad de los modos de 33 / 45 R.P.M.

Apertura de la tapa inferior

Apertura de la tapa inferior

A continuación observo que la leva de control está fuera de su sitio, ya que el pivote que tiene debe ir en la guía de la rueda acanalada (ver foto siguiente). Para encajarla en su lugar tengo que aflojar los 2 tornillos marcados en verde, lo cual me permite levantar la leva lo suficiente como para girar la rueda y volver a posicionar el pivote dentro de la guía.

Reposicionamiento de la leva de control

Reposicionamiento de la leva de control

Una vez reposicionada la guía la avería queda resuelta y el plato vuelve a girar con normalidad con todas las funciones automáticas de retorno del brazo.

 

Anexo: Inspección y cambio de la correa de tracción

Si se desea inspeccionar el estado de la correa de tracción o bien se tiene que proceder a su substitución se pueden seguir estos pasos adicionales, entendiéndose que ya se ha retirado la goma superior del plato.

Retirar el clip de fijación del eje del plato, tirando con unos alicates de punta redonda.

Extracción del clip de fijación del plato

Extracción del clip de fijación del plato

Posicionar el plato de forma que uno de sus orificios deje ver el eje del motor. Eso permitirá ver si la correa está o no partida, y en caso de no estarlo se puede insertar un destornillador para liberar la correa. Manteniendo el destornillador con la correa enganchada a él tirar del plato hacia arriba valiéndose de los otros dos orificios.

Extracción del plato

Extracción del plato: sostener, desenganchar y tirar hacia arriba

Finalmente, tras la inspección / substitución de la correa seguir el mismo procedimiento del destornillador para insertar el plato en el eje y fijarlo con el clip de fijación.

Preparación de la correa antes de insertar el plato

Preparación de la correa antes de insertar el plato

 


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TBC que sacó humo del interior

Un TBC (Time Base Corrector) es un dispositivo que permite corregir los sincronismos de una señal de vídeo analógica y sincronizarlos mediante una función denominada Genlocking. Se usaba en la época analógica para poder mezclar señales de vídeo o para corregir defectos originados por los sistemas de vídeo mecánicos (magnetoscopios).

El Microtime TX5 es un TBC profesional que, en este caso, ha sacado un denso humo del interior. Afortunadamente se pudo desconectar al momento. Aunque una avería de este tipo pueda parecer muy escandalosa tiene una cosa positiva: será muy fácil identificar dónde está el problema. Abro por tanto el dispositivo en busca del fallo, quitando los tornillos marcados en la foto siguiente.

Apertura del TBC Microtime TX5

Apertura del TBC Microtime TX5

Al abrirlo identifico rápidamente el componente dañado, un condensador de tántalo de 33µF / 25V que ha reventado causando el síntoma descrito. Las pruebas en vacío de la fuente de alimentación del sistema arrojan tensiones correctas.

Ubicación del componente dañado

Ubicación del componente dañado

Probablemente, aunque el condensador está sometido a una tensión contínua de 12V, muy por debajo del valor nominal de 25V, haya alguna componente alterna que lo hizo calentarse. Siendo práctico y teniendo en cuenta que no dispongo del esquema eléctrico del TBC, voy a probar a substituir el condensador de tántalo dañado por un electrolítico de 33µF / 50V. Desmonto la placa base siguiendo unos sencillos pasos. Primero quito los tornillos necesarios.

Desmontaje de la placa base, tornillería

Desmontaje de la placa base, tornillería

A continuación desmonto los botones de los potenciómetros, desueldo los cables de vídeo y el led de alimentación, como se indica en la siguiente imagen.

Desmontaje de la placa base, botoneras y cables

Desmontaje de la placa base, botoneras y cables

Finalmente desmonto los conectores Y/C del panel posterior, con lo cual la placa base queda liberada para ser extraída fuera del TBC.

Desmontaje de la placa base, conectores Y/C

Desmontaje de la placa base, conectores Y/C

Substituyo el condensador y aprovecho para repasar un buen montón de soldaduras que están en mal estado, una muestra de las cuales se puede ver en la animación siguiente.

Soldaduras en mal estado

Soldaduras en mal estado

Viendo el estado de las soldaduras aprovecho para revisar las de la fuente de alimentación, la cual da tensiones correctas de +12, -12 y +5V. La desmonto quitando los tornillos necesarios.

Desmontaje de la fuente de alimentación

Desmontaje de la fuente de alimentación

Encuentro soldaduras en pésimo estado que repaso para evitar averías inminentes, ya que presentan grietas importantes.

Soldaduras en pésimo estado en la fuente

Soldaduras en pésimo estado en la fuente

Pruebo el equipo con señal, tanto por vídeo compuesto como por S-Video (separated video), en busca de rizados y ruido de imagen en general. No se presenta ningún fallo. El condensador electrolítico funciona correctamente. Se podría haber investigado más el calentamiento del condensador de tántalo buscando señales superpuestas con el osciloscopio, pero no teniendo los esquemas tampoco se  profundizaría mucho más allá. El equipo funciona y doy por reparado el TBC.


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Fabricación de una regleta con filtro EMI

Estamos rodeados de señales de radiofrecuencia, campos electromagnéticos y ruido eléctrico. Dicho ruido afecta especialmente a equipos de radio, y en este sentido los radioaficionados tenemos un problema, ya que nuestros receptores son muy sensibles a estos ruidos. Voy a fabricar una regleta con filtro EMI para minimizar los ruidos que entran a través de la red eléctrica. La idea es reciclar una vieja regleta de tres tomas para instalarle dentro el filtro.

Concepto de la regleta con filtro EMI

Concepto de la regleta con filtro EMI

El filtro EMI es reciclado de una antigua máquina recreativa que tuve hace años, y soporta 3A. Un filtro EMI (ElectroMagnetic Interference) es bastante sencillo de fabricar. Consiste solamente en dos condensadores en paralelo con la red eléctrica, entre los cuales se insertan dos bobinas en serie. Para filtros con toma de tierra la salida lleva dos condensadores en serie, en cuya toma intermedia se conecta la tierra.

Esquema de un filtro EMI

Esquema de un filtro EMI

Todo el conjunto va en una caja blindada que evita la salida de interferencias al exterior, representada en el esquema con la línea discontinua.

Lo primero es prever el espacio necesario para el filtro EMI. En el caso de esta regleta entrará perfectamente quitando el interruptor.

Espacio necesario para el filtro EMI

Espacio necesario para el filtro EMI

Después de quitar el interruptor tengo que cortar el plástico con un disco de corte y abrir el hueco necesario para alojar el filtro EMI en la regleta. Tengo que cortar la zona de salida del cable.

Interruptor extraído

Interruptor extraído

A continuación abro el hueco necesario para el filtro EMI, que está marcado en la foto siguiente con una línea roja.

Apertura del hueco para el filtro EMI

Apertura del hueco para el filtro EMI

Instalo el filtro y lo cableo. Para fijarlo usaré goma caliente de las que vienen en barras. Queda muy compacto pero con margen suficiente para no generar problemas, ya que el filtro no se calienta con el uso.

Filtro EMI instalado

Filtro EMI instalado

Después de cerrar la regleta uso una pieza de circuito impreso cortada a medida para tapar el hueco que ha dejado el interruptor. Con esto la regleta con filtro EMI queda acabada.

Regleta con filtro EMI acabada

Regleta con filtro EMI acabada


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Mezclador de audio con ruidos en los previos

Mezclador portable Alto S-8 que presenta ruido en los previos y fading de audio aleatorio. Hace bastante difícil su uso por su poca fiabilidad. Algunos canales presentan más problemas que otros.

Mezclador de audio Alto S-8

Mezclador de audio Alto S-8

Los potenciómetros de nivel de entrada están sucios. Para poderlos limpiar abro el mezclador quitando los tornillos marcados, teniendo en cuenta que hay que sacar los de ambos laterales.

Apertura del mezclador

Apertura del mezclador

Al levantar la tapa inferior se descubre la fuente de alimentación, la cual hay que desconectar para poder separar la base del mezclador. Tengo que quitar los conectores marcados en la siguiente imagen.

Desconexión de la fuente de alimentación

Desconexión de la fuente de alimentación

Ahora tengo que desmontar el panel trasero, ya que sin quitarlo no podré sacar la placa en la que están alojados los previos. Retiro la tornillería marcada en rojo en la imagen siguiente.

Tornillería del panel trasero a retirar

Tornillería del panel trasero a retirar

A continuación tiro del panel trasero y, sin desconectarlo, lo aparto. Esto me deja espacio para sacar la placa de los previos.

Extracción del panel trasero

Extracción del panel trasero

Acto seguido tengo que sacar toda la tornillería que mantiene la placa de previos anclada al panel frontal. Los mandos no es necesario sacarlos, ya que pasan por los orificios.

Tornillería del panel frontal a retirar

Tornillería del panel frontal a retirar

Desconecto los conectores de la placa de previos para poderla sacar.

Desconexión de la placa de previos

Desconexión de la placa de previos

Ahora ya puedo sacar la placa de previos, tirando de ella desde atrás. En la siguiente fotografía pueden verse marcados los potenciómetros que voy a sacar. Uso una desoldadora digital por bomba de vacío a 350 grados.

Placa sobre la que voy a trabajar

Placa sobre la que voy a trabajar

Para abrir los potenciómetros tengo que desabatir las 4 pestañas que tienen en su parte posterior. Esto liberará el chasis y me permitirá desmontarlos.

Apertura de un potenciómetro

Apertura de un potenciómetro

Para reacondicionar cada potenciómetro limpio el cursor metálico con alcohol isopropílico, limpio la pista del potenciómetro y por último levanto ligeramente los contactos del cursor para que hagan buen fricción sobre la pista, aumentando la fiabilidad del contacto.

Reacondicionamiento de un potenciómetro

Reacondicionamiento de un potenciómetro

Repito esta operación con todos los potenciómetros. Los vuelvo a soldar y monto el mezclador siguiendo inversamente los pasos del desmontaje. Pruebo la unidad para comprobar el funcionamiento del sistema.

 


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Ratón con la rueda de scroll errática

Se trata de un ratón óptico muy sencillo, un Creative OMC90S. La rueda de scroll tiene un comportamiento errático, no correspondiendo el movimiento de la misma con el desplazamiento ejecutado.

Ratón óptico Creative OMC90S

Ratón óptico Creative OMC90S

Aunque el precio de un ratón óptico de estas características es despreciable no es una avería que no se pueda reparar en una tarde de verano. Procedo a abrirlo quitando el único tornillo que tiene en su base, descubriendo la placa de circuito impreso, a la cual le desconecto el cable. He señalado con la flecha amarilla el encoder que está dando el problema.

Placa de circuito impreso del ratón

Placa de circuito impreso del ratón

El encoder de scroll tiene acoplado en su orificio central hexagonal un eje con la rueda que se acciona desde el exterior. Desanclando la rueda tenemos una mejor vista de dicho encoder.

Encoder a revisar

Encoder a revisar

Tras desoldarlo y extraerlo abro las 4 pestañas que tiene para poderlo desmontar. Probablemente tiene sucios los contactos, o desgastados. En el primer caso se podrá reparar.

Pestañas del encoder a abrir

Pestañas del encoder a abrir

Procedo a desmontarlo. La siguiente imagen muestra las diferentes partes de que consta este encoder. De izquierda a derecha: Chasis, encoder (1), dial (2) y una chapa encargada de hacer los clicks al desplazar la rueda. Como puede verse en la foto el encoder y el dial tienen grasa y hay que limpiarlos.

Encoder desmontado

Encoder desmontado (Click para agrandar la foto)

Tras limpiar el encoder y las escobillas del dial aprovecho para levantar ligeramente estas últimas, con el fin de que hagan un contacto más firme sobre el encoder. Cierro el encoder, lo monto, cierro el ratón y lo pruebo con resultado satisfasctorio.