Reparación y restauración electrónica


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Controlador de rotor Ham IV inutilizado

La mayoría de radioaficionados usa para sus comunicaciones un tipo de antena denominado “directiva”, ya que tiene un patrón polar direccional. Esto les permite dirigir la señal a puntos concretos. Para ello se valen de un rotor que hace girar la antena a los grados deseados. El giro de dicho sistema se realiza mediante un controlador adecuado. En este caso un CDE Ham IV, el cual está inoperativo.

HamIV_00_ID

Controlador Ham IV

Procedo a abrirlo para descubrir qué le sucede. Al no encender podría tratarse de un problema en la fuente de alimentación. La apertura se realiza aflojando los 8 tornillos de ambos laterales, no hace falta sacarlos.

HamIV_01_Tornillos

Apertura del controlador Ham IV

A continuación se puede ver una reedición que he hecho del esquema, ya que el que viene en el manual del controlador no tiene los valores de los componentes. El recuadro oscuro representa la placa de circuito impreso, con la numeración de los pines.

Esquema HamIV Control

Esquema del controlador Ham IV (Click para agrandar)

Se trata de una doble fuente, una que alimenta al medidor y otra que alimenta el solenoide que desactiva el freno y el motor que hace girar la antena en sentido horario o antihorario.
Viendo los pocos componentes del circuito no parece complicado averiguar de dónde viene el problema. El interior revela el transformador del medidor a la derecha, de 24V-AC, y el que alimenta al motor y el solenoide del freno, a la izquierda, de 27V-AC.

HamIV_02_Interior

Interior del controlador Ham IV

Pero a simple vista ya observo anomalías en la placa de circuito impreso. Al estar atornillada al medidor de aguja, tengo que extraerlo para desmontarla. Saldrá quitando por completo los dos tornillos de la siguiente imagen y sacando sendos pasadores que sujetan el medidor al frontal.

HamIV_03_Meter

Desmontaje de la PCB / Medidor

Luego basta con desenroscar los tornillos que mantienen la placa anclada al medidor. La imagen que revela la placa es esclarecedora. Hay pistas totalmente destruidas y quemadas. Me dice el propietario que tuvo que sacar un puente que había bajo el fusible, uno de los más graves errores que pueden cometerse: saltarse un medio de protección, lo cual genera siempre nuevas y más importantes averías.

HamIV_04_PCB Rota

Placa original muy deteriorada

La solución podría ser puentear las pistas faltantes, pero el diseño es tan sencillo que es mejor fabricar una placa idéntica y descartar directamente los componentes que puedan generar dudas. Copio por tanto la placa y la fabrico a medida (foto izquierda). Aprovecho para hacer pistas un poco más gruesas (foto central), y dibujo por la cara superior la posición de los componentes y numeración de los pines de cableado a modo de serigrafía (foto derecha).

HamIV_05_PCB Nueva

Tres pasos de la fabricación de la placa a medida

He descartado el condensador, que daba una medida sospechosamente alta, y los dos diodos. Curiosamente el zener había sido substituido por un diodo rectificador. Los diodos empleados en esta reparación son suficientemente redimensionados:
-Zener (VR1): 1N5350 – 13V, 5A
-Rectificador (CR1): RL-207 – 1000V, 2A

HamIV_06_PCB Instalada

Placa nueva ya instalada

Es muy importante controlar el estado de los cables que bajan a la parte inferior a través del orificio en el chasis de acero, ya que al tener este un borde afilado los deteriora con el movimiento. Fallo de diseño, sin duda. Yo he optado por protegerlos y sujetarlos con bridas para evitar que el roce los vuelva a degradar. He cambiado algunos de los cables rígidos de serie por otros más flexibles y con forro más grueso.

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Cable deteriorado por el roce con el borde afilado del orificio

Finalmente pruebo el controlador en vacío, arrojando el medidor una lectura que varía con la posición del potenciómetro de ajuste. Monto el controlador y vuelvo a probar con igual resultado.

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Controlador de rotor Ham IV funcionando

Se da por reparada la avería. El propietario me confirma el correcto funcionamiento de la unidad con el envío del siguiente vídeo:

 

 

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Televisor LCD “muerto”

Televisor LCD Humax LGB-19DTT que no enciende ni muestra ningún síntoma de funcionamiento. Ni tan solo se enciende el led de Standby.

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TV LCD Humax LGB-19DTT

Sospecho naturalmente de la fuente de alimentación, uno de los módulos que más estrés eléctrico padece, pero para ver el alcance real de la avería tengo que abrir el televisor. Procedo quitando los tornillos marcados en la siguiente imagen.

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Apertura del televisor LCD

El interior muestra la placa base, el inverter a la izquierda y la fuente de alimentación arriba. La zona de actuación está marcada en la siguiente foto.

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Fuente de alimentación con problemas a solucionar

Con una simple ojeada descubro la “tragedia”. Un buen montón de condensadores hinchados y reventados en la fuente. La desmonto para poder trabajar en ella, sacando los 5 tornillos que la mantienen anclada al chasis.
La siguiente imagen muestra todos los condensadores inservibles que están prácticamente destruidos.

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Fuente de alimentación Sungho PW712S con condensadores defectuosos

Según el esquema de la fuente se han producido 7 bajas en diferentes bloques, lo cual me hace pensar que no necesariamente es un componente dañado el que ha provocado todo este lío, sino más bien un diseño con condensadores cuyos valores son demasiado ajustados.

TVHumax_04b_Esquema

Esquema de la fuente Sungho PW712S (click para ver más grande)

Algunos de los condensadores han vertido ácido sobre la placa e incluso han sufrido tal calentamiento que la base se ha separado del cuerpo metálico, como puede apreciarse en la siguiente fotografía.

TVHumax_05_Condensadores

Algunos de los condensadores destruidos

Compruebo algunos componentes susceptibles con resultados normales, demostrando esto que efectivamente se trata de una avería por culpa tolerancia ajustada en el diseño.

Después de limpiar bien la placa de circuito impreso y substituir los condensadores defectuosos compruebo el correcto funcionamiento del televisor. Cierro la unidad y vuelvo a comprobar con un generador de señal, obteniendo resultados satisfactorios, con lo cual doy por reparado el equipo.

 

 

 


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Amplificador de guitarra con potenciómetro partido

Amplificador de guitarra portable Vox DA10 que tiene un potenciómetro partido. La porción final del eje del potenciómetro ha quedado encajada dentro del mando correspondiente.

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Amplificador Vox DA10

Para acceder al potenciómetro partido y substituirlo tengo que desmontar la placa en que va alojado. Primeramente saco los 8 tornillos laterales, 4 de cada lado, que mantienen la etapa amplificadora anclada al mueble.

VoxDC10_02_Tornillos lado

Desanclado de la etapa amplificadora (1)

Luego saco los tornillos posteriores (en rojo) que me permitirán tirar de la etapa amplificadora para extraerla. También quito la tapa que da acceso al portapilas tirando de ella como indican las flechas verdes. Va sujeta con Velcro®.

VoxDC10_03_Tornillos trasera

Desanclado de la etapa amplificadora (2)

Ahora ya puedo tirar de la etapa amplificadora hacia atrás para separarla del mueble. Antes he desconectado los 4 cables de los altavoces, que he marcado previamente, y el portapilas, que sale quitando sus 2 tornillos. Cuesta bastante de sacar, porque las grapas que sirven de rosca a los tornillos laterales se enganchan en el mueble. Tirando poco a poco de manera uniforme sale. Si las grapas se desprenden de su sitio se pueden volver a poner después, fijándolas con resina antes de volver a encajar el sistema en el mueble al cerrar. En la foto siguiente puede verse también que he quitado el asa superior, ya que procederé a limpiar todo el mueble con un producto especial.

VoxDC10_04_Desmontaje

Extracción de la etapa amplificadora. Puede verse el potenciómetro roto (Gain)

Con la electrónica fuera ya puedo proceder fácilmente a la substitución del potenciómetro de ganancia. Quito todos los mandos y las tuercas que quedan bajo estos para desmontar la placa correspondiente.

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Electrónica fuera del mueble

El desmontaje de la placa es tan sencillo que no lo explicaré en este blog. El recambio a pedir es un potenciómetro de eje estriado de 18 dientes (2 no son visibles por coincidir con la ranura radial), con valor de 10KΩ, lineal.

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Recambios de potenciómetro con eje estriado de 10KΩ

Tras substituir el potenciómetro partido por otro nuevo se plantea el siguiente problema. ¿Qué pasa con el mando, que tiene alojado el trozo de eje faltante del viejo potenciómetro? Obviamente tendré que sacarlo, pero ¿cómo?

Para estas ocasiones yo tengo mi propio método. Cada técnico usa sus métodos y lo importante es que funcionen. En mi caso el eje está tan fuertemente fijado al mando que, habiendo tan poco trozo de eje para poder tirar, se hace imposible una extracción limpia.

VoxDC10_06_Eje partido

Trozo de eje que quedó fuertemente encajado dentro del mando

Por tanto el método a emplear no pasa por la fuerza, ya que el mando es de plástico, es la parte débil del conjunto y me interesa que no se dañe para poderlo pasar al potenciómetro nuevo. Lo que voy a hacer es taladrar para destruir una zona del eje tal que me permita sacarlo después en dos trozos, aprovechando que el eje tiene una ranura que lo divide en dos. En el siguiente esquema puede verse en qué consiste el procedimiento.

VoxDC10_06_GFX eje

Extracción de un eje de potenciómetro partido dentro de su mando

Taladrando el eje poco a poco voy controlando el punto en el que llego a ver la ranura del mismo, momento en que queda dividido en dos trozos. Entonces con la ayuda de unas pinzas finas pero robustas puedo sacar a trozos el eje.

VoxDC10_08_Eje sacado

Eje extraído

Con esto el mando queda preparado para ser trasladado al potenciómetro nuevo, quedando la avería resuelta. Cierro la unidad y compruebo el sonido con un generador de tonos, proporcionando una amplificación limpia y sin ruidos.


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Actualización de tubos fluorescentes a tubos led

Con la idea de ahorrar en consumo eléctrico, y dado que uno de los tubos de esta luminaria se ha agotado, aprovecharé para pasarla a la tecnología led. El consumo habitual de cada tubo fluorescente (18W) bajará a unos 8W con dicha tecnología.

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Luminaria a actualizar

Para proceder a la actualización desmonto la luminaria, quitando los 2 tornillos que posee a ambos lados, para después descolgarla con precaución, ya que tengo que desconectar los cables de corriente antes de bajarla.

Tubos_02_Desmontaje

Desmontaje de la luminaria

El esquema que voy a seguir utiliza alimentación directa de 220V AC a ambos tubos led, dispuestos en paralelo, y pasando por unos fusibles que van alojados en sendos cuerpos de cebadores, por lo que se podrían denominar “falsos cebadores”, ya que con la tecnología led no es necesario el uso de los mismos.

Tubos_03_Esquema

Esquema de conexionado de tubos led a 220V AC

En la siguiente imagen se muestra señalada con una flecha la reactancia, que tampoco tiene uso en esta actualización, y por tanto puede sacarse con el consiguiente ahorro de peso, temperatura de trabajo y consumo. A la derecha puede verse un falso cebador, que en realidad es un puente hecho con un fusible. Si el tubo led presentara un problema este fusible protegería la instalación. Se instala por tanto uno por tubo.

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Reactancia a anular y falso cebador (realmente fusible) a instalar, uno por tubo

Tras rehacer la instalación interna de la luminaria conforme al esquema anterior, monto y pruebo el conjunto. La iluminación es visiblemente más intensa y además la iluminación es instantánea al accionar el interruptor, ya que no existe el proceso de cebado.

Tubos_05_Funcionando

Tubos led en funcionamiento

Recomiendo el uso de estos tubos a todo aquél que aún use tubos fluorescentes, por el notable ahorro que estos suponen y por la baja temperatura de trabajo, lo cual aumenta la eficiencia energética. Tampoco tienen flicker (parpadeo), y duran muchas más horas con igual intensidad y temperatura de color.

 


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Monitor profesional Kroma con sorpresa incluída

El monitor profesional de vídeo Kroma Telecom LM6023HD permite la visualización de señales SD/HD de vídeo compuesto, SDI y DVI-RGB.

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Monitor Kroma Telecom LM6023HD

Esta unidad tiene un problema consistente en que la botonera frontal genera comportamientos erráticos, no pudiéndose conmutar algunas de las entradas de vídeo o dando lugar a un funcionamiento aleatorio impredecible. Para averiguar qué ocurre voy a echar un ojo al interior. Desmonto primeramente la tapa trasera, quitando los 12 tornillos marcados en la imagen siguiente.

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Desmontaje de la tapa trasera

Al retirar la tapa desconecto los cables que van a la pantalla y resto de circuitería, revelándose el interior de la misma. Está la fuente de alimentación, los conversores DC-DC y la placa principal con los altavoces. Visualmente detecto el primer problema, ubicado en la placa marcada en la foto siguiente. Los triángulos señalan los 7 tornillos que tengo que sacar para desmontar esta placa, que contiene los conversores DC-DC.

Kroma_03_Instalación en tapa

Conversores DC-DC con una sorpresa desagradable

En la placa mencionada hay un condensador hinchado, de 100µF / 50V, el cual voy a substituir, ya que está inoperativo. El capacímetro digital me da una lectura de 0µF.

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Condensador hinchado e inoperativo

La sorpresa viene cuando miro detenidamente el condensador. Ojo a la siguiente imagen: encuentro que dicho condensador viene montado al revés. La banda negativa está insertada en el pad indicado como “+” en la placa. Para asegurarme de que la serigrafía es correcta mido con el osciloscopio, determinando que efectivamente el condensador viene montado a la inversa, lo cual ha provocado sin duda la destrucción del mismo.

Kroma_05_Condensador al revés

Condensador montado al revés en fábrica

Tras revisar el resto de condensadores concluyo que no hay más “sorpresas” por el momento y procedo a substituir el electrolítico por uno de igual valor y, obviamente, montado en la posición correcta.

Sospechando que este increíble fallo de fábrica pueda ser meramente circunstancial y que probablemente no es la causa directa del problema de la botonera, procedo a abrir el marco exterior del monitor para acceder a la placa de mando en busca de la avería. Para ello quito los 8 tornillos que el marco tiene a lo largo de su perímetro.

Kroma_06_8Tornillos marco

Tornillería a extraer para desmontar el marco exterior

Después de desconectar los tres cables que vienen de la placa base tengo acceso a la placa de mando, la cual sale quitando los 7 tornillos que la anclan al marco por detrás.

Kroma_08_7Tornillos botonera

Placa de mando preparada para ser desmontada

La botonera usa un clásico sistema de codificación digital. Para evitar ocupar 19 líneas de entrada del microprocesador, 16 botones se han direccionado a sendos codificadores 74LS148D, que convierten (cada uno) 8 líneas de datos a un bus codificado de 3 líneas. Sus respectivas salidas entran en una cuádruple puerta AND, cuya salida se deriva al microprocesador. Los 3 botones restantes se direccionan por otra vía.

Kroma_XX_Coding

Esquema de direccionamiento de la botonera

Por tanto el funcionamiento errático podría deberse muy probablemente a un problema en la codificación de estos buses. Tengo que comprobar en principio el funcionamiento de los dos 74LS148D. Para ello me valgo de la tabla lógica del integrado y del osciloscopio. Uno de los dos integrados funciona bien, pero el otro ya me arroja un fallo: como se ve en la imagen siguiente, la salida A1 permanece siempre en estado alto (CH2, Cyan), independientemente de que yo pulse o no el botón que activa y desactiva la entrada 6 (CH1, amarillo). La salida A1 debería cambiar de estado en cada pulsación, pero no lo hace.

Kroma_10_Oscilogramas

Problema con una de las salidas de un 74LS148D

Si consulto la tabla lógica que el fabricante adjunta en la hoja de características del 74LS148, puedo ver que las entradas 2, 3, 6 y 7 deben hacer cambiar el estado de la salida A1. Pero dicha salida siempre está en estado alto. Por tanto el integrado está mal.

Kroma_11_SN74LS148

Tabla de Verdad o lógica del 74LS148

Pido un recambio de este integrado, un 74LS148D, pero también de la puerta AND, un 74AC08, porque no me fio demasiado de su funcionamiento, ya que son muchas las teclas que tienen un comportamiento anómalo. Demasiadas para un solo integrado. Así pues substituiré los dos.

Kroma_09_74LS148

Integrado 74LS148D a substituir

Uso como siempre cinta Kapton para proteger las zonas colindantes de la alta temperatura del equipo de soldadura por aire caliente.

Kroma_12_SN74AC08

Integrado 74AC08 a substituir (y protección térmica del segundo 74LS148D)

Una vez substituidos los dos integrados compruebo el funcionamiento de la botonera, el cual es impecable. Responden todos los botones de manera precisa. Posteriormente cierro el monitor y vuelvo a comprobar el correcto funcionamiento del sistema. Doy la avería por reparada.

 

 

 


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Cámara XDCam Sony PMW-EX1R con diversos problemas

En la década de los 2000, Sony comercializó una serie de cámaras profesionales de TV / Cine a las que asignó la submarca CineAlta, concepto que engloba a equipamiento digital que puede ser usado en cinematografía. Así, se usaron equipos CineAlta en películas como Avatar o Tron: Legacy. En este caso me encuentro con una cámara CineAlta Sony modelo PMW-EX1R, de formato XDCam, con un par de problemas.

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Cámara Sony PMW-EX1R (CineAlta XDCam)

El primer problema es que si bien la cámara se enciende, basta con tocar el botón Power para que la unidad se apague súbitamente, lo cual hace imposible poder trabajar. Adicionalmente existe otro problema en el monitor TFT, el cual se apaga de manera aleatoria, obligando a visualizar a través del EVF trasero.

Abordaré la identificación y reparación de ambos problemas paralelamente, aunque en este blog se tratarán por separado para comodidad del lector. Dada la alta complejidad del proceso de apertura y despiece no describiré todos los pasos, sino algunos que requieran de alguna nota aclaratoria.

Apertura y despiece de la cámara

Procedo según el manual de servicio de la unidad, extrayendo los elementos necesarios en el orden establecido. Algunos de los pasos se describen a continuación.

EX1R_02_Desmontaje 1

Case Bottom L, sale deslizando un poco hacia atrás y tirando hacia fuera

EX1R_03_Desmontaje 2

Case Bottom R, para sacarlo antes hay que quitar la base de trípode y la tapa de la pila

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Handle Cover Upper Assembly, para sacarlo hay que quitar antes el soporte de micro

EX1R_05_Desmontaje 4

Viewfinder, para sacarlo hace falta quitar antes la zapata-rosca trasera

EX1R_06_Desmontaje 5 Zoom y asa

Handle Assembly, para sacarlo hay que desmontar el zoom superior (foto izquierda) y quitar 3 tornillos delanteros (foto derecha), 2 traseros y 1 lateral

EX1R_07_Desmontaje 6 Botonera superior

Cover Center Assembly, al montarlo tener en cuenta la posición del switch LCD B.Light

 

Abordaje de la avería del botón de encendido

Una vez está la cámara desmontada tengo acceso al botón Power, ubicado en el panel trasero (Rear Panel Assembly). Está anclado por detrás mediante 2 tornillos que tengo que quitar.

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Desmontaje del botón Power (que comanda las funciones Camera < Off > Media)

El botón es un Switch deslizante con enclavamiento central de seguridad por pulsador. Comprobando con un tester veo que en la posición “Camera” falla el contacto. Hay que substituirlo. El número de recambio Sony es 1-487-628-11.

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Switch defectuoso y su representación en el esquema

Y ahora vienen las malas noticias. Sony no distribuye este recambio o no se encuentra en circulación a través de distribuidores autorizados. Queda por tanto comprarlo a través de Aliexpress con el consiguiente retraso de un mes o buscar una alternativa artesanal, consistente en reparar el switch. Opto por lo segundo, no descartando pedir el switch más adelante de ser necesario.

Para llevar a cabo la reparación artesanal de este switch tengo que abrirlo. Viene termosellado mediante 6 remaches, que consisten en pines derretidos sobre el cuerpo de la base. Lo que haré es recortar la parte derretida exterior a los pines, sin cortarlos de raíz, con la idea de poderlos volver a derretir de nuevo una vez cerrado el switch. El siguiente gráfico aclara el proceso descrito.

Remaches botón Power

Proceso de desensamblado / ensamblado del botón Power.

Una vez desensamblado el switch puedo ver que las escobillas (marcadas en violeta en la siguiente foto), han arañado con el uso el sustrato conductivo de los contactos (marcados en naranja). Lo que voy a hacer es doblar ligeramente hacia un lado ambas escobillas (ver flechas rojas), para que se deslicen por una zona no utilizada del sustrato. Aprovecho para levantarlas un poco, aumentando así la presión sobre el material conductivo, ya que con el uso estaban un poco flojas.

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Interior del interruptor Power

Comprobando con el tester el contacto es correcto en ambas posiciones. Cierro y sello el switch, aplicando un poco de cola para PVC en cada pin termosellado, por razones de seguridad.

Con la idea de maximizar la seguridad fabrico a medida una brida que se ajusta a los tornillos del switch, y que mantiene una presión suficiente para evitar que este se desmonte accidentalmente.

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Brida de seguridad en el switch ya reparado y montado

La avería queda resuelta, aunque como he mencionado antes, no descarto una futura compra del recambio correspondiente.

Abordaje de la avería del monitor TFT

Para intentar reparar el monitor tengo que detectar de dónde viene la avería. Aparentemente es un fallo de alimentación del TFT, que se apaga aleatoriamente. Pero bien es cierto que esta alimentación está condicionada al microswitch que desactiva y activa el TFT según se encuentre abatido o abierto. Por tanto antes de nada me gustaría saber en qué estado se encuentra este microswitch, ubicado en la placa DET-52. Al comprobarlo con el tester me da una resistencia de entre 50Ω y 85Ω en estado activo, lo cual es signo de que este componente está mal, la resistencia debería ser 0. Tengo que cambiar la placa DET-52, con número de recambio Sony A-1737-627-A.

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Origen del problema del TFT en la placa DET-52: microswitch en mal estado

De nuevo otro problema, ya que Sony tiene la placa DET-52 descatalogada y no existen recambios en circulación. Como solución solamente se me ocurre desmontar el microswitch y puentearlo. Esto hará que al encender la cámara se encienda el TFT, independientemente de que esté o no abatido. Es un mal menor, teniendo en cuenta que esta cámara incorpora un botón de apagado del backlit del TFT que puede usarse para ahorrar batería cuando se emplee el viewfinder trasero.

EX1R_13_DET52_Arreglo

Microswitch de encendido del TFT en la placa DET-52, substituido por un puente

Con esto la cámara queda reparada de ambos problemas, aunque sea la segunda una reparación de emergencia por la inexistencia de recambios.

EX1R_14_DET52_Reparada

Comprobación de la cámara

Monto la cámara siguiendo el orden inverso al desmontaje, volviendo a comprobar todo al finalizar.

Anexo 1 – Elementos que fue necesario desmontar para la avería del botón Power (en orden de desmontaje):

-Lithium Battery Cover
-Case Bottom L
-Tripod Washer
-USB Factory Cover
-Case Bottom R
-Microphone Holder Assy
-Handle Cover Upper Assy
-Rubber SW Key
-Rear Accessory Shoe
-EVF Assy
-Handle Cover Rear Assy
-Cover Center Assy
-Control Switch Block
-Handle Assy
-Inside Panel Assy
-Outside Panel Assy
-Rear Panel Assy

Anexo 2 – Elementos que fue necesario desmontar para la avería del TFT (en orden de desmontaje) – [Muchos de estos elementos comunes al desmontaje del botón Power]:

-Lithium Battery Cover
-Case Bottom L
-Tripod Washer
-USB Factory Cover
-Case Bottom R
-Microphone Holder Assy
-Handle Cover Upper Assy
-Rubber SW Key
-Rear Accessory Shoe
-EVF Assy
-Handle Cover Rear Assy
-Cover Center Assy
-Control Switch Block
-Handle Assy
-Hinge Cover Top
-DET-44 Fit Plate
-DET-52 Board

 


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Lavadora Hotpoint AQM8D49U con el programador roto

Se trata de una lavadora Hotpoint modelo AQM8D49U con panel digital que tiene el programador averiado. Al mover el mando del encoder de programas manifiesta un funcionamiento errático y solo se pueden seleccionar unos pocos programas.

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Lavadora Hotpoint AQM8D49U

Girando el mando aprecio un punto en el que queda suelto y parece no estar acoplado al encoder. Para ver qué sucede hay que desmontar el panel frontal, aunque la sospecha proviene claramente del mando de plástico, que debe estar partido en algún punto.

Para acceder al panel frontal tengo que retirar el panel posterior de la puerta, sacando los 5 tornillos Torx que posee.

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Apertura de la tapa posterior de la puerta

Ahora desconecto el cable plano (recuadro verde de la derecha) tirando de él y voy haciendo palanca en las lengüetas marcadas en amarillo en la dirección de las flechas para sacar el panel frontal entero. Al desmontarlo tengo que sacar el otro conector marcado en verde. Es posible que dicho conector tenga un cable suelto. Viene así de fábrica.

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Extracción del panel frontal desde la parte trasera de la puerta

Una vez fuera el panel tengo que desmontar la placa de circuito impreso, ya que me facilitará la extracción del mando de programas. El la siguiente foto del panel frontal he marcado en rojo el mando sospechoso.

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Mando que está generando el problema

Para separar la placa del chasis de plástico en el que está alojado el mando tengo que desenganchar las 9 pestañas que mantienen la placa anclada. Las voy separando por orden, de derecha a izquierda o viceversa, mientras voy levantando el circuito impreso. Es importante no tocar las pestañas no marcadas en rojo en la siguiente imagen.

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Separación de la placa para tener acceso al mando

Una vez desmontada la placa del frontal la extracción es enormemente sencilla, basta con hacer un poco de palanca en las tres pestañas que lo mantienen anclado a la base de plástico y saldrá hacia afuera. Al mirarlo por la parte posterior descubro rápidamente el problema. El eje del mando tiene dos fisuras, por lo que al girarlo no hace la suficiente presión como para mantenerse sujeto al eje del encoder.

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Encoder (izquierda) y mando con fisuras en el eje (derecha)

Compro un recambio equivalente. Se trata de un mando de color negro para el modelo AQD1071D69, que tiene una mejora: una pequeña abrazadera metálica que hay que colocar en el exterior del eje, como se puede ver en la fotografía siguiente. Eso reforzará el eje evitando que se parta.

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Mando antiguo y recambio nuevo con su abrazadera de seguridad

Finalmente es importante tener el encoder en una posición concreta, que será la misma que deberá tener el mando al volver a montar la placa del frontal, con idea de que el eje del encoder entre en el del mando nuevo fácilmente.

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Al montar la placa hacer coincidir la posición del encoder con la del mando

Monto el panel frontal siguiendo los pasos inversos al desmontaje y pruebo la lavadora, la cual funciona perfectamente. Ahora el mando de programas mueve con precisión el encoder y los programas se pueden seleccionar con total eficiencia. La lavadora queda reparada.