Reparación y restauración electrónica


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Reproductor de DVD empeñado en pararse

Si bien el DVD es un formato que va desapareciendo aún hay mucha gente que lo sigue utilizando. Este reproductor de DVD Saivod DVCI-15G ha funcionado durante 16 años sin un problema, pero ahora se ha empeñado en pararse continuamente, haciendo imposible cualquier visionado.

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Reproductor de DVD Saivod DVCI-15G

El síntoma que presenta es que sencillamente se para cuando se intenta reproducir un DVD, aunque también observo durante las pruebas del equipo que el botón de Standby no responde siempre. Voy a abrirlo para ver qué veo por aquí dentro, quitando para ello los 8 tornillos que lleva la tapa superior.

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Apertura de la tapa superior

Al abrir encuentro un clásico reproductor de DVD, con el lector en el centro, la fuente a su izquierda y la placa principal a la derecha. En principio me voy a centrar en la fuente de alimentación en busca de tensiones incorrectas o con rizado, por si eso está haciendo al procesador trabajar de manera errática.

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Interior del reproductor Saivod DVCI-15G

Voy a usar dos de los canales del osciloscopio para monitorizar la fuente, que lleva como integrado oscilador un TEA1523P. La siguiente imagen muestra los oscilogramas que obtengo en el secundario de la fuente, siendo SUPP (amarillo) el canal conectado a la salida del transformador, y RECT (cyan) el canal conectado tras uno de los rectificadores.

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Oscilogramas correctos en la fuente, según la hoja de datos del integrado TEA1523P

Se puede ver que el oscilograma amarillo, que es copia de los pulsos del integrado TEA1523P, es muy similar al que sugiere la hoja de características del oscilador. La fuente está bien y todas las salidas se muestran correctas.

Descartado un problema de fuente voy a ver si el procesador está trabajando con un reloj correcto, que viene determinado por un cristal de cuarzo de 12,5MHz.  El siguiente oscilograma, tomado con tracking automático de señal, me arroja el valor exacto de 12,5MHz (flecha roja). Por tanto descarto el problema correspondiente.

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Oscilograma del cristal de cuarzo del procesador

Pero entonces, ¿qué está provocando que el DVD se pare continuamente? Me he fijado que cada vez que el reproductor se para el OSD muestra “Stop” en la pantalla. Se me ocurre entonces monitorizar la señal STOP, que es la que se genera cuando se pulsa la tecla Stop. Esto envía una orden al procesador para que detenga la reproducción y haga todos los procesos asociados. El oscilograma que obtengo es esclarecedor. Se están produciendo pulsos de Stop continuamente y de forma aleatoria.

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Pulsos erráticos de la señal STOP

Esta señal debería estar en estado bajo (0V) y ponerse en estado alto (5V) solamente al pulsar la tecla Stop. En cambio tiene pulsos en estado alto de manera aleatoria, lo cual es el problema por el cual se detiene el reproductor. Al pulsar la tecla Standby había veces que coincidía que la señal STOP estaba en estado alto, por eso a veces no funcionaba dicha tecla: recordar que habitualmente la activación temporal de una tecla anula el funcionamiento de las demás.

Ahora que sé que la señal STOP funciona de manera errática voy a comprobar los microswitches, diodos y resistencias asociados al teclado (Stop, Play, <<, >>, Pause…) Tengo que desmontar el frontal y extraer la placa de la pantalla, ya que los componentes a comprobar están bajo la misma.

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Acceso al panel frontal

Tras comprobar los componentes citados no encuentro nada anómalo. Es más, aislando el pin STOP del procesador veo que el síntoma persiste, obtengo un oscilograma similar en dicho pin. ¡Bingo!

Recapitulando, tengo un reproductor de 16 años con un procesador que falla. Por los años del reproductor no voy a cambiar el procesador, pero sí que puedo “invitarle” a que muestre un flamante estado bajo en la señal STOP mientras la tecla homónima no le dicte lo contrario. Para ello voy a usar un clásico: una resistencia Pull-Down, que es una resistencia que se coloca entre una línea y masa para que dicha línea presente un estado bajo cuando está en reposo. Localizo un pin del microswitch de Stop, al que conecto una resistencia de 1KΩ que luego llevo a masa. Esto obliga a la señal STOP a mostrar un estado bajo mientras ninguna otra condición obligue a lo contrario.

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Resistencia Pull-Down en la línea Stop

Al pulsar la tecla Stop dicha señal adquirirá un estado alto (el reproductor se detiene), que luego pasará de nuevo a bajo al soltarla, provocando el normal funcionamiento del sistema.

Tras probar este “invento” el reproductor no se vuelve a detener y posee todas sus funciones operativas, dando por solucionada la avería. Monto el dispositivo siguiendo los pasos inversos al desmontaje y vuelvo a probar con resultado satisfactorio.

 


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Ecualizador con ruido eléctrico

Ecualizador de dos canales y 31 bandas por canal DBX-231 con ruido eléctrico de masa, un zumbido clásico con la frecuencia del suministro eléctrico, 50Hz.

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Ecualizador DBX-231

Procedo a su apertura, sacando los 6 tornillos indicados en la siguiente imagen para luego retirar la tapa superior.

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Apertura de la tapa superior

Para poder limpiar bien los conectores desmonto la placa posterior que alberga las entradas y salidas de audio. Retiro primeramente los 4 tornillos de los conectores XLR.

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Tornillería de los conectores XLR a retirar

Y a continuación saco los 3 tornillos que mantienen dicha placa anclada a la base del equipo y desconecto los 3 cables de la misma.

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Extracción de la placa de entradas / salidas (ver siguiente foto)

Para desconectar los cables planos que van hasta las placas frontales hay que presionar el conector hacia abajo (flecha roja) para luego liberar el cable tirando de él hacia fuera (flecha verde).

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Desconexión de los cables planos

Limpio los conectores con alcohol isopropílico: los pines de los XLR y los contactos internos de los Jacks. Acto seguido substituyo los condensadores electrolíticos marcados en la siguiente imagen. Los que tienen la leyenda “NP” son electrolíticos no polarizados.

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Condensadores electrolíticos a substituir (NP: Non Polar)

Ahora voy a substituir los condensadores del panel frontal, el cual tengo que desmontar quitando los 4 tornillos indicados en la foto siguiente.

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Desmontaje del panel frontal

Acto seguido saco los dos botones de los potenciómetros de ganancia, ya que debajo hay sendas tuercas que tengo que quitar.

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Extracción de las tuercas de los potenciómetros de ganancia

Luego, en la parte posterior del panel frontal, quito las 8 tuercas plásticas y los 4 tornillos que mantienen las placas ancladas al panel para poderlas sacar.

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Desmontaje de las placas del panel frontal

Tengo que substituir los 3 condensadores electrolíticos marcados con flechas. Nuevamente, los marcados con la leyenda “NP” son no polarizados.

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Cambio de condensadores en las placas del panel frontal (NP: Non Polar)

Si el recambio del electrolítico formato miniatura es más grande que el original se puede poner bajo el potenciómetro de ganancia, como se ve en la siguiente imagen.

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Detalle de colocación de un condensador de mayor tamaño que el original

Es importante observar el estado de los potenciómetros de ecualización aprovechando el desmontaje. Ante signos de suciedad y polvo se pueden limpiar con aire comprimido. Nada de aceites, lubricantes y sprays de residuo cero.

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Análisis del estado de los potenciómetros de ecualización

Finalmente monto el equipo siguiendo inversamente los pasos de desmontaje, y probando antes y después del cierre definitivo.

 


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Centralita de puerta de garaje que no responde

Una puerta de garaje ha dejado de funcionar, aunque el mando de apertura está bien y el receptor también. Al abrir la caja que alberga la centralita se observan daños.

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Centralita con integrado quemado

Observando de cerca compruebo que hay un circuito integrado que ha explotado y al cual le falta la parte superior del encapsulado. También hay un condensador reventado que se ha quemado dañando las zonas colindantes.

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Componentes a substituir – Daños visibles observados de cerca

El integrado dañado es un TOP234G, que es un conversor AC-DC que produce un pulso de 132KHz, lo cual permite el diseño de una fuente de alimentación de unos 15W con un transformador pequeño (en la foto superior, con la serigrafía en verde).

Consultando la hoja de características del integrado observo un esquema de aplicación que coincide en gran medida con el esquema que sigue la fuente de esta centralita.

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Esquema clásico de aplicación del C.I. TOP234G

Comprobando todos los componentes del primario de la fuente detecto un electrolítico con fugas y un condensador de 100nF descapacitado a 56nF. Tengo que cambiarlos, junto al integrado y condensador detectados visualmente en un principio.

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Condensadores a substituir

Tras sanear las zonas dañadas y cambiar el integrado y los tres condensadores problemáticos se comprueba el sistema, determinando el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación.

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Centralita reparada

Una vez completada la reprogramación de la centralita se comprueba que todos los elementos funcionan: sensores, finales de carrera, motor, etc. La centralita queda reparada.


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Interruptor vía RF que no se activa

Con este interruptor formato Schuko se pueden conectar y desconectar equipos electrónicos pulsando la botonera de un mando a distancia que viene con el dispositivo. El problema es que ha dejado de funcionar y presenta el siguiente síntoma: el led se activa y desactiva, pero en cambio no entrega corriente el el conector Schuko, por lo que los equipos conectados no reciben tensión.

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Interruptor de activación con mando a distancia por RF

Procedo a abrirlo para ver qué sucede. Para ello extraigo los dos tornillos posteriores y hago palanca en la unión de ambos paneles (frontal y posterior) para separarlos entre sí.

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Apertura del interruptor

En el interior puedo ver una placa con un relé, que es el que hace de interruptor propiamente dicho. También veo el receptor de radiofrecuencia, identificable por la antena con forma de muelle, y el resto de componentes.

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Interior del interruptor

Haciendo mediciones me encuentro con que el relé, cuya bobina es de 24V, recibe 15V en estado activo y por tanto no ejecuta la conmutación satisfactoriamente. En la siguiente animación muestro con una estrella el punto en el que la medición es errónea. En rojo los componentes que hay al otro lado de la placa, y a través de los cuales parece haber una fuga de tensión, ya que el resto están comprobados.

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Localización del problema

Tras comprobar el correcto valor de la resistencia (en rojo intermitente en la anterior imagen) procedo a chequear el condensador, de 330nF (o lo que es lo mismo, 0.33µF, según se lee en su encapsulado). Uso el capacímetro.

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Test del condensador sospechoso

¡Bingo! La lectura del capacímetro arroja luz al problema: 126nF en lugar de los 330nF que debería tener. Substituyo el condensador por uno nuevo del mismo valor: 330nF ∼ 0.33µF.

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Condensador cambiado y dispositivo listo para probar

Substituido el condensador pruebo el interruptor activando y desactivando repetidamente desde el mando a distancia. Funciona perfectamente y, como siempre, cierro el dispositivo y lo vuelvo a comprobar después, quedando reparado.

 

 


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Emisora President Harry sin TX / RX

Es una de las emisoras de radioaficionado más pequeñas del mercado. Concebida para uso exclusivo en los canales de CB, la President Harry deriva de uno de los modelos más vendidos de Uniden: la 520XL.

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President Harry (anteriormente Uniden 520XL)

Este ejemplar tiene graves problemas: no funciona en TX, pero tampoco en RX. Compruebo que todos los controles hacen su función, aunque en ningún momento tengo audio ni tampoco puedo activar el transmisor. Tengo que abrir e investigar qué pasa. Para ello saco los 8 tornillos laterales que me permiten sacar la tapa superior e inferior.

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Apertura de la President Harry

La tapa inferior tiene alojado el altavoz, por lo que para trabajar más cómodamente desueldo los cables correspondientes y retiro dicha tapa. Conviene marcar los cables antes de desconectarlos para no confundir la polaridad al montar.

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Conexiones del altavoz a desoldar

Ahora me centraré en el problema de transmisión. Muy probablemente se deba al transistor de la etapa de amplificación (transistor final) en mal estado.

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Ubicación del transistor final en la President Harry / Uniden 520XL

Comprobando dicho transistor veo que está en corto. Se trata de un 2SC2166. Compro pues el recambio y procedo a substituirlo. Uso pasta conductora térmica para dotar al transistor de una buena transferencia de temperatura hacia el chasis, lo cual libera calor y lo hace trabajar en un buen régimen.

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Substitución del transistor final de la etapa de amplificación

Uso una laca antidesroscante para evitar que la sujeción del transistor se afloje con el tiempo. En la siguiente foto puede verse dicha laca, de color verde.

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Laca antidesroscante

Compruebo que el transmisor (TX) funciona, por lo que esta avería queda resuelta. Ahora me centraré en el receptor (RX). Tengo que averiguar si no tengo señal en recepción o simplemente no tengo audio que lo manifieste. Mirando el esquema se me ocurren varios puntos donde comprobar con el osciloscopio. No inyectaré señal, en principio seguiré la señal de QRM.

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Puntos a medir con el osciloscopio

Es un seguimiento de la señal de audio para comprobar que el receptor en sí funciona. Si no obtengo señales debo sospechar del mismo. Los oscilogramas que obtengo de los puntos 1 (rojo), 2 (azul) y 3 (violeta) son los siguientes:

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La señal se pierde en el punto 3 (violeta)

Viendo este panorama la avería queda patente: el amplificador de audio obtiene la señal de entrada pero en cambio no muestra salida alguna. La pregunta que me formulo es si estará en modo Mute por un problema en el circuito de Squelch. Mido la señal de Squelch, obteniendo el siguiente oscilograma:

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Señal Squelch, con un Rise Time de 12,5 milisegundos

Compruebo que funciona y tiene un Rise Time aceptable, de algo más de 12ms. Por tanto el integrado entra y sale del modo Mute. Como conclusión el circuito integrado IC4, un TDA1905 que hace de amplificador de audio, está en mal estado, ya que trabajando fuera del modo Mute no ofrece señal a su salida aun teniendo señal en su entrada. Hay que substituirlo.

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TDA1905, amplificador de audio

Después de cambiar este circuito integrado compruebo la emisora y obtengo una fantástica señal de audio. Por tanto dejo reparados ambos problemas y queda esta President Harry operativa de nuevo. Monto siguiendo los pasos de desmontaje en orden inverso y vuelvo a comprobar satisfactoriamente.

 


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Fabricación de un adaptador Phantom para micros de condensador a 5V (DIY)

Determinadas cápsulas microfónicas funcionan con una alimentación de pocos voltios, entre 1 y 6V. Es el caso de las cápsulas de condensador, que necesitan dicha alimentación para cargarse. Al variar con la presión sonora la distancia entre sus placas esta carga sufre cambios que se traducen en impulsos eléctricos.

Voy a fabricar un adaptador que me permita alimentar este tipo de micros de manera directa usando la alimentación Phantom clásica de +48V que ofrecen la mayoría de equipos profesionales de audio. El esquema que seguiré es el siguiente:

PHA-Esquema

Esquema del adaptador de Phantom a 5V

Como puede verse simplemente usa un Zener para limitar la tensión a 5V, un condensador de filtrado (C1), dos resistencias adaptadoras y un condensador de desacoplo (C2) para la señal de audio. Esta es la lista de componentes que voy a emplear:

1 Condensador de 100µF / 16V
1 Condensador de 33µF / 16V
1 Resistencia de 12KΩ / 1/4W
1-Resistencia de 4K7 / 1/4W
1 Diodo Zener de 5V / 500mA
1 Conector Jack de 3mm ∅ de chasis
1 Conector XLR Macho de chasis
2 Tornillos con tuercas para anclar el conector XLR
1 Trozo de placa de circuito impreso de 55mm x 15mm
1 Caja de tamaño suficiente para albergar el montaje

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Componentes para fabricar el PHA-5, circuito impreso no incluído

La idea es integrar la placa de circuito impreso en el conector XLR, soldándola a sus pines y usando la distancia entre ellos para encajarla. En la siguiente imagen puede verse cómo quedaría el montaje a falta de ponerlo en la caja. También puede verse el diseño de pistas, que debe imprimirse en un tamaño de 55mm x 15mm.

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PHA-5, simulación de colocación de la placa en el conector XLR

Fabrico la placa conforme al diseño anterior, usando el sistema clásico: pintar con un rotulador de placas y sumergirla en ácido.

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Placa de circuito impreso para el PHA-5

Ahora monto los componentes y encajo la placa entre los pines del conector XLR para soldar posteriormente el conjunto, de manera que quede en una única pieza.

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PHA-5 pre-montado

Procedo a mecanizar la caja: por un lado pongo el conector Jack de 3mm en el que irá conectado el micrófono, y por el otro el conector XLR que se conectará al equipo que proporcionará la alimentación Phantom de +48V.

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Mecanizado de la caja

Finalmente coloco los elementos en la caja, soldando la placa al conector Jack mediante cable de audio apantallado.

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Montaje del PHA-5 acabado

Finalmente pongo la tapa y hago las comprobaciones oportunas con un equipo de audio, un micro con conector Jack de 3mm y unos auriculares.

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PHA-5 listo para ser usado

En caso de captar ruido eléctrico se puede optar por forrar internamente la caja con adhesivo metálico que se debe conectar a masa, aunque en mi caso no ha sido necesario.