Reparación y restauración electrónica


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Kenwood TS-850S, reparación y mantenimiento

El transceptor de HF Kenwood TS-850S es uno de los más míticos de cuantos se han fabricado, tiene un gran receptor y sus características y el acoplador automático hacen de él un gran equipo de radioaficionado para las bandas de HF.

000_ID

Kenwood TS-850S/AT

Sin embargo es un equipo que se ha visto afectado por una serie de problemas técnicos que han alcanzado a la gran mayoría de unidades de este prestigioso modelo. En esta entrada voy a describir las tareas de reparación y mantenimiento que llevo a cabo en este transceptor adquirido recientemente en un comercio del sector vía web.

Comprobación y cambio de los condensadores electrolíticos de la CAR_UNIT

Para empezar voy a comprobar si se han cambiado los condensadores electrolíticos considerados como muy sospechosos en esta unidad, ya que en muchísimos casos pierden electrolito, con el consiguiente problema de corrosión de las placas de circuito impreso.

Para abrir el equipo quito los once tornillos que se indican en la foto inferior, con la precaución de que al quitar la tapa tengo que levantarla con cuidado para desconectar el altavoz antes de retirarla.

002_Tornillos Tapa Superior

Apertura de la tapa superior

En el interior lo primero que observo es mucha suciedad. Alguien tuvo la nada brillante idea de echar aceite limpiacontactos o algún tipo de lubricante por todas partes. El resultado es suciedad de polvo acumulado y literalmente pegado a todas partes. Al tocar algunas placas queda el tacto aceitoso. Muy mala decisión para quien tuviera esta idea.

003_Algunas Placas REF

Algunas de las secciones del TS-850 (foto realizada tras una ligera limpieza general)

Lo primero que voy a mirar es si se han cambiado los condensadores de la placa CAR_UNIT. Esta placa es muy delicada y bastante difícil de conseguir, así que mejor asegurarse de que todo está en orden antes de que sea tarde.

Para acceder a esta placa desmonto los seis tornillos indicados en la imagen. No hace falta retirar la placa del selector de filtros, se puede abatir hacia el frontal, poniendo un paño suave para que no se dañe el mismo.

004_Acceso a CAR

Acceso a la placa CAR_UNIT

Ahora saco la placa con su base metálica para tener mejor vista. Inspecciono todo el conjunto descubriendo que nadie ha efectuado un control preventivo. Por tanto tengo que substituir cuanto antes los condensadores indicados en la siguiente fotografía. Esta unidad lleva los integrados 66312, un modelo mejorado respecto al 66311 que llevaban los antiguos TS-850.

005_Condensadores CAR

Condensadores a substituir en la placa CAR_UNIT (Ref. X50-3140-00)

Por desgracia el ácido de los condensadores ya ha empezado a dejarse notar. En cambio, por suerte aún no parece haber una destrucción demasiado evidente. En la siguiente animación muestro algunas de las zonas afectadas por el derramamiento del electrolito de los condensadores. En los momentos en que desaparecen las zonas marcadas en rojo pueden verse los problemas.

006_Corrosion-CAR-GIFANIM

Algunas de las zonas afectadas por el ácido de los condensadores en mal estado

Procedo pues al cambio de estos componentes. A pesar de ser condensadores electrolíticos en formato SMD usaré condensadores radiales, porque quedan más levantados de la placa y pueden controlarse mejor si presentan problemas. Además escojo un valor de tensión superior a los originales. Utilizo un doble soldador de pinza para retirar los originales.

007_Soldador doble

Extracción de los condensadores defectuosos

Al retirar algunos de los condensadores puedo ver los daños ocasionados en la placa de circuito impreso. Concretamente el de la siguiente imagen ha hecho corrosión en una pista y casi ha llegado al cobre. Tengo que sanear muy bien con alcohol isopropílico, limpiando de manera redundante y siempre cambiando el elemento limpiador para no contaminar la placa con el ácido previamente retirado.

008_Corrosion-Condens-GIFANIM

Daños evidentes derivados del ácido derramado

Incluso al retirar algunos condensadores puedo observar el ácido bajo ellos. Cambiaré un condensador de 47µF / 16V por otro de 47µF / 35V (C1), y diez de 10µF / 16V por otros de 10µF / 35V (C4, C8, C10, C13, C15, C20, C22, C25, C27 y C66).

009_Acido

Ácido derramado bajo un condensador SMD

Tras substituir todos los condensadores, previa limpieza de la placa de manera concienzuda, la placa CAR_UNIT queda reparada y perfectamente operativa. Por previsión el año que viene la volveré a revisar.

010_CAR OK

CAR_UNIT con todos los condensadores cambiados

 

Comprobación y cambio de los condensadores electrolíticos de la IF_UNIT

Ahora vamos a otro clásico de este modelo. Los condensadores de la sección de audio en la placa IF. Retiro la carcasa inferior quitando los 5 tornillos que tiene y doy la vuelta al transceptor. Ahora, por la parte inferior tengo acceso a las placas RF e IF.

011_IF board

Ubicación de la placa IF_UNIT

Como al probar el transceptor he detectado un problema de audio entrecortado al usar el conector de altavoz externo aprovecharé para mirar el conector Jack, que parece tener una ligera fisura, ya que está también en la placa IF_UNIT.

012_Ext_SP Jack

Conector Jack para altavoz externo

Una vez extraída la placa localizo los dos condensadores a substituir: C182 y C187, ambos de 470µF, y de 16V y 10V respectivamente. Los recambios los pondré de 470µF / 25V.

013_IF board Condensadores

Condensadores de la placa IF a substituir.

Al sacar el C187 me encuentro una desagradable sorpresa: debido a que este equipo no ha tenido un mantenimiento preventivo correcto, ya hay ácido del electrolito vertido sobre la placa. Por fortuna ha dañado únicamente un pad de soldadura, pero limpiando correctamente la zona quedará bien. También limpio la zona del C182, que ya empieza a tener algún resto sospechoso.

014_IF board acido

Ácido vertido y haciendo de las suyas en la placa IF_UNIT

 

Comprobación y cambio de los condensadores electrolíticos del DIPLAY_ASSY

Ahora voy al frontal del equipo. Algunas unidades de este modelo acaban con problemas en el display. Tienen encendidos y apagados aleatorios hasta que un día el backlight deja de funcionar. Estos problemas vienen derivados de un condensador del DISPLAY_ASSY: el C18, que no está en el esquema eléctrico de dicha placa en el manual de servicio.

Para sacar el Display Assembly tengo que abatir el frontal. Para ello sigo estos pasos:
1-Coloco el transceptor con todo su frontal fuera de la mesa de trabajo.
2-Aflojo el tornillo 1 y su correspondiente al otro lado.
3-Saco el tornillo 2 y el correspondiente al otro lado, sujetando el frontal para que no caiga.

015_Frontal abatir

Abatimiento del frontal

Con ello puedo abatir poco a poco el frontal teniendo en cuenta que los cables y cintas son suficientemente largos para una apertura de aproximadamente 90˚. Aprovecho para verificar que el diodo D11 en la placa digital (la que lleva la pila para la memoria) está cortado o retirado, lo cual me brinda la apertura de bandas en este equipo.

Para desmontar la placa del display solo tengo que extraer los cinco tornillos indicados en la siguiente foto.

016_Tornillos LCD Assy

Extracción del DISPLAY_ASSY

Una vez fuera ya tengo accesibles los condensadores a cambiar. Según veo por las soldaduras alguien ya pasó por aquí previamente. Sin embargo después veremos que no con mucha fortuna. Substituiré un condensador de 470µF / 16V por otro de 470µF / 50V (C18), y dos de 100µF / 16V por otros de 100µF / 35V (C7 y C8).

017_LCD Assy condensadores

Condensadores de la placa DISPLAY_ASSY ya cambiados

De nuevo sorpresa al canto: al sacar C18 veo que por su terminal negativo ya ha empezado a salir electrolito, en cambio por las soldaduras se ve que lo han cambiado. ¿Reciclado? ¿Defectuoso? En cualquier caso ahora ya no creo que vuelva a fallar, he limpiado la placa y el aumento de valor de tensión será su “seguro de vida”.

A nivel de condensadores el equipo está al día, pero hay una serie de elementos a corregir o mejorar en los que voy a trabajar.

Reparación del control de desplazamiento RIT / XIT

Al usar el equipo por primera vez observé que el mando RIT / XIT funcionaba de forma errática. Puede verse en el siguiente vídeo que al ir girando el potenciómetro no se produce un desplazamiento acorde con el giro, sobre todo al llegar a los extremos del recorrido.

Esto se debe a un problema en el potenciómetro RIT / XIT, hay que ver qué ocurre exactamente. También descubro que el RIT / XIT no está centrado. Cuando pongo el mando a cero, la frecuencia de desplazamiento no está cero. Aprovechando que abatí el frontal para cambiar los condensadores del display inspecciono el potenciómetro sospechoso en busca del problema. Descubro que el potenciómetro tándem está partido, debido casi con total seguridad a un golpe en el frontal.

D002_RIT_Partido1

Potenciómetro partido y chásis doblado por un golpe en el frontal

Tengo que proceder al cambio del potenciómetro. Mientras espero un recambio (o bien para quien no lo encuentre), aplico una solución temporal consistente en la reparación “artesanal” del potenciómetro. Para abordarla desmonto el frontal del equipo. Tengo que sacar todos los botones y mandos giratorios, que van a presión, excepto el mando de sintonía, que se desmonta con una llave Allen a través de un orificio que tiene.

En la siguiente foto tengo el frontal a medio desmontar. Tengo que quitar los dos tornillos que hay bajo el mando de sintonía (indicado con flechas rojas). Luego, con todos los mandos fuera desbloqueo las pestañas laterales y tiro para sacar el frontal. Si cuesta sacarlo es porque existen dos tiras adhesivas (indicadas en amarillo intermitente) que mantienen el frontal pegado al chásis metálico. Se trata de ir tirando sin forzar, pero con decisión, y poco a poco. Una vez fuera aprovecho para limpiar a fondo el frontal para dejarlo como nuevo.

D003_RIT_Panel

Frontal: tornillería y tiras adhesivas a tener en cuenta

En este punto puedo ver las tuercas que sujetan los potenciómetros a desmontar: RIT / XIT – Tone y AF – RF, que van soldados en la misma placa. Quito por tanto esas dos tuercas.

D004_RIT_Tuercas

Desmontaje de los potenciómetros RIT/XIT – Tone y AF – RF

Cuando saco los potenciómetros puedo ver mejor el problema. El chásis del tándem está doblado, ha empujado hacia atrás al potenciómetro RIT / XIT y ha partido su base. La causa parece evidente: un golpe seco en el mando RIT / XIT, no sé si para intentar meter el mando tras una reparación o simplemente por un golpe sin más.

D005_RIT_PotencFuera

Flechas: chásis tándem doblado y base partida

Procedo a desoldar el potenciómetro y acto seguido lo desmonto. Un potenciómetro tándem se compone de dos potenciómetros con ejes concéntricos: el exterior tiene un eje con forma de cilindro dentro del cual pasa el eje del potenciómetro interior. En la siguiente imagen se ve el potenciómetro interior, que corresponde al control RIT / XIT, al cual le he reparado el chásis, que como se veía anteriormente estaba doblado.

D006_RIT_PotencChapa

Potenciómetro interior (RIT / XIT) con el chásis ya reparado.

Aprovechando la ocasión engraso el eje de este potenciómetro con grasa Molgar de metales, lo cual le dará al mando una fricción suave y uniforme.

D007_RIT_PotencDesarmado

Potenciómetro tándem preparado para ser montado

Por suerte lo que se ha partido es la base de baquelita (en la foto superior al centro), pero no la pista que hace de resistencia variable, por lo que vuelvo a montarlo todo y al comprobar veo que funciona de manera fiable, sin olvidar que es una pieza partida reparada y que lo ideal será cambiarla por una nueva. Pero sigue teniendo el problema del descentrado: cuando coloco el mando en la posición cero la frecuencia de desplazamiento está en -0,21KHz. Tarea sencilla: tengo que desplazar el centrado del RIT / XIT para hacerlo coincidir con el mando de ajuste. Para eso coloco el mando en la posición cero y con un destornillador de ajuste muevo la resistencia variable VR3 (RIT) de la placa que hay justo detrás del mando de los filtros NB.

D008_RIT_Centrado

Ajuste del centrado del desplazamiento RIT / XIT

Con esto queda reparado este inconveniente que afectaba al desplazamiento de recepción / emisión.

TRUCO: A la hora de montar el frontal de nuevo hay que sacar los botones de los pulsadores y volverlos a poner una vez alojado el frontal. Si no será imposible.

Corrección del conector RTTY, hundido por un golpe en el panel trasero

Otro problema detectado en este equipo es el conector RTTY, que está hundido hacia dentro. Como lleva una carga puesta es muy probable que haya sido provocado por un golpe en dicha carga. Saco pues la placa correspondiente, que está anclada al panel posterior mediante tres tornillos, y que contiene tres conectores RCA.

B011_RCA RTTY

RCA de salida RTTY hundido muy probablemente por un golpe

El hundimiento incluso se ha manifestado en los contactos internos, que se han desubicado de su posición original, como puede verse en la anterior imagen en el círculo amarillo. Pero es que además se han saltado las soldaduras del conector, por lo que obviamente esta función estaba inoperativa.

B012_RCA RTTY Sold.jpg

Soldaduras saltadas (rojo) y por repasar (naranja)

Tras sacar el conector en mal estado y reubicar sus contactos vuelvo a soldarlo y repaso otras soldaduras de esta placa que están en mal estado.

Portafusible del panel posterior mal colocado

El fusible de 3A del panel posterior está torcido. No sé a qué se debe pero como es un elemento de protección bajo tensión constante voy a inspeccionar qué ocurre.

B013_Fusible torcido

Portafusible y fusible torcido

Para acceder a él tengo que quitar la tapa de la placa de filtros en la zona de potencia. Para ello quito los siete tornillos que tiene.

B014_Tapa ampli acceso fusible

Acceso a la zona de potencia, filtros, PL, fusible…

Tras desmontar el portafusible (con los dos tornillos del panel trasero), reubicarlo y volverlo a montar descubro que simplemente estaba mal puesto. Increíble.

B015_PCB fusible

Placa del portafusible externo (se puede apreciar la suciedad del equipo)

Aprovecho para limpiar lo mejor posible la placa de filtros y sus relés. En la siguiente imagen puede verse la suciedad extrema del interior de esta unidad. La mayoría de placas estaban en este estado o incluso peor. El problema es que alguien con escaso o nulo criterio roció un producto aceitoso, probablemente limpiacontactos, y eso ha provocado que el polvo acumulado quede pegado a los componentes, cables, placas y blindajes. Muy muy difícil de limpiar.

B016_Placa Filtros limpiar

¿La suciedad protege? No, es una leyenda urbana, los equipos limpios

 

Modificación del filtro NB1 para aumentar su eficiencia

A continuación voy a hacer una modificación para mejorar la cancelación de ruido del filtro NB1. Consiste en sacar dos condensadores SMD de la placa de filtros NB. En el esquema se puede ver la ubicación de dichos condensadores.

C002_NB Esquema

Esquema con los dos condensadores a extraer

Con esto aumentamos el poder de cancelación del Noise Blanker 1. La placa a modificar se encuentra justo detrás del panel frontal, tras los botones del acoplador.

C001_NB

Placa de filtros NB1, NB2 y ganancia de micro en FM

Como en esta placa no todos los componentes están marcados con serigrafía, si el lector quiere ejecutar esta modificación podrá hacerlo valiéndose de la siguiente foto. En ella están marcados los dos condensadores que hay que sacar, quedando el circuito abierto en esos dos puntos.

C003 NB PCB marcada

Componentes a sacar para la modificación del filtro NB1

 

Con todos estos procedimientos el equipo queda reparado y con el mantenimiento preventivo al día. Sin embargo antes de cerrarlo quiero comprobar que el PLL funciona a la frecuencia correcta. Una frecuencia mal centrada puede dar lugar a desplazamientos de la frecuencia real de trabajo respecto de la mostrada en el display.

Comprobación de la frecuencia de trabajo del PLL en la unidad CAR

Precaliento el frecuencímetro digital durante 30 minutos para medir en el terminal de prueba TP1 de la placa CAR_UNIT, y así verificar la frecuencia de trabajo del PLL, que debe estar en 20,00MHz, con un error de ±20Hz. Con un trimador voy variando la posición de TC5 (accesible desde el lateral izquierdo del transceptor, a través de un orificio que hay bajo la placa CAR_UNIT) hasta tener una lectura correcta. Lo dejo en 19.999.999, prácticamente la frecuencia de trabajo correcta.

TS-850_20MHz

Monitoreo de la frecuencia del PLL desde la placa CAR_UNIT

 

 

 

 

 

 

 

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Interruptor infrarrojo defectuoso

En una instalación se dispone de un interruptor por infrarrojos que detecta la presencia humana y dispara un relé con el que activa la iluminación de una zona. Está integrado en una caja empotrada estándar de interruptor de pared. El problema que presenta es que se comporta de manera errática, a veces no se activa con la presencia humana y a veces se queda activo de forma permanente. Debo abrirlo para localizar el problema. Para ello tiro de la carcasa frontal plástica hacia fuera, ya que sale a presión. Al volver a montar el frontal hay que tener en cuenta la posición del interruptor.

IR_02_Sacar Frontal

Nota: la pegatina metálica es una máscara que impide que las mascotas activen el interruptor

A continuación desmonto el marco exterior quitando los tornillos dispuestos para tal fin, con ello puedo desmontar el interruptor IR, que tiene tres cables conectados, fase, neutro y salida de relé. Apunto la posición de cada cable para luego montarlo correctamente.

IR_03_Quitar Marco

Extracción del marco del interruptor IR

Una vez fuera procedo a quitar la chapa metálica para manipular el interruptor de manera más ágil.

IR_05_Quitar Chapa

En la imagen pueden verse los potenciómetros de tiempo de activación y sensibilidad

Acto seguido desmonto el panel trasero para acceder a la circuitería. Sale a presión, haciendo palanca en los puntos indicados y en el lado opuesto.

IR_06_Abrir Tapa.jpg

Desmontaje del panel trasero

Ahora tengo acceso al interior. Primeramente encuentro una placa de circuito impreso con la zona de tensión de trabajo. Detrás de esta placa queda la de control, que funciona a 5V. Las dos placas quedan conectadas entre sí mediante unos pines que entran en sendos zócalos.

IR_07_Sacar PCB

Ubicación de los pines de interconexión entre las dos placas

La placa visible sale a presión, tirando de ella hacia el exterior. Lo hago con cuidado de no dañar los pines de interconexión. En la siguiente imagen puede verse una de las conexiones. La otra queda situada diagonalmente opuesta.

IR_08_Pines

Pines de interconexión entre las dos placas de circuito impreso

En este punto procedo a comprobar los componentes del circuito. Detecto dos condensadores de poliéster en mal estado. El indicado con un 1 en la siguiente foto está descapacitado a 1/3 de su capacidad nominal, mientras que el indicado con un 2 está cortado, el capacímetro me da una lectura de 0.

IR_09_Problemas

Condensadores en mal estado

Procedo pues al cambio de dichos componentes, revisando el resto en busca de algún problema añadido.

IR10_Substituidos

Componentes substituidos

Finalmente monto el interruptor IR siguiendo los pasos anteriores inversamente y pruebo al dispositivo con resultado correcto. El interruptor queda reparado.


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Gimbal estabilizador con fallos de encendido

Se trata de un gimbal Pilotfly para estabilizar pequeñas cámaras, y que tiene un problema de encendido. Se tiene que mantener el botón Power presionado para que funcione, lo cual dificulta trabajar con él.

Gimbal_00_ID

Gimbal estabilizador Pilotfly

Probablemente se trata del interruptor pulsador, con enclavamiento para que al presionar quede en posición de encendido hasta que se vuelva a presionar de nuevo. Cuando dicho enclavamiento falla, el interruptor se convierte en un simple pulsador.

Para acceder al interruptor tengo que desmontar el mando del gimbal sacando los 5 tornillos Allen que lleva en su contorno.

Gimbal_01_Tornillos

Apertura del mando, paso 1

Luego, haciendo palanca con una herramienta de extracción plana, voy separando la cubierta del mando con mucho cuidado. Ambas partes van acopladas con unas pestañas.

Gimbal_02_Palanca

Apertura del mando, paso 2

Esta acción la ejecuto por ambos lados hasta lograr separar las dos partes. En la siguiente foto puede verse una de las pestañas de acople, indicada con una flecha amarilla. Es importante que al volver a montar el mando haga coincidir el eje negro del botón de Power con el interior del muelle que hay insertado en el eje del interruptor de encendido, como se indica con la flecha verde.

Gimbal_03_Muelle

Pestaña de acople y posición del eje del interruptor de encendido en el muelle

Seguidamente desmonto la batería y la desconecto. También desconecto el cable de la entrada de carga. En la imagen siguiente se ve dónde va cada elemento: la batería al conector de la izquierda, el conector de carga a la derecha. Lo he marcado con números.

Gimbal_04_Bateria.jpg

Orden de conexionado de la batería y el conector de carga

 

Ahora saco el muelle del eje del interruptor defectuoso y lo reservo para traspasarlo al recambio. Este muelle es necesario para aumentar la presión del botón de encendido.

Gimbal_05_Muelle

Extracción del muelle del interruptor

El interruptor defectuoso es un microswitch de dos circuitos y dos posiciones (6 pines) con enclavamiento On / Off. He buscado un recambio idéntico para evitar problemas de instalación, ya que el circuito en que está es muy reducido y tiene otros componentes adyacentes que conviene no dañar. Debe ser el modelo exacto. En el esquema inferior: en negro el terminal C, en línea continua la conexión NC y en discontinua la NO.

Gimbal_06_SW

Microswitch de recambio con su esquema y las medidas exactas (en mm)

A continuación desmonto la placa en la que está alojado el interruptor para poderlo substituir. Son solamente 4 tornillos. También desconecto el cable (flecha amarilla) para poder trabajar fuera del equipo con comodidad.

Gimbal_07_PCB

Extracción de la placa del interruptor

Ahora puedo desoldar el interruptor defectuoso para substituirlo por el recambio. Es muy complicado porque en el lado de las soldaduras está alojado el microswitch deslizante, que tiene un mando de plástico y por tanto podría dañarse con el calor de los equipos de soldadura. Poco a poco y buena letra. La siguiente imagen muestra las soldaduras sobre las que actuar.

💡 Yo me fabriqué un alambre para mantener el microswitch deslizante en la posición “abajo” mientras trabajaba, para así no dañarlo con el calor. Lo enganché a los taladros de la propia placa.

Gimbal_09_Desoldar

Soldaduras del interruptor de encendido

Es importante apreciar que los pines más cercanos al microswitch deslizante (semi-joystick), se han cortado para que no hagan corto con el chasis del mismo. Al instalar el nuevo interruptor tengo que hacer lo mismo.

Gimbal_10_Recambio

Interruptor listo para ser colocado

Una vez colocado el interruptor en su lugar, como he explicado antes, corto los pines más cercanos al semi-joystick y lo sueldo.

Gimbal_11_Substituido

Interruptor substituido

Pruebo con un tester la activación de la alimentación, primero con continuidad, luego bajo tensión de una fuente externa controlada y cortocircuitable. Finalmente pruebo con la batería del gimbal.

Viendo que funciona monto el equipo siguiendo los pasos anteriores inversamente y vuelvo a probar el equipo una vez cerrado. Finalmente atornillo el mando y pruebo por última vez.

El equipo queda reparado.


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Analizador de antenas con etapa final dañada

El Rig Expert AA-200 es un analizador de antenas de comunicaciones que abarca desde 0,1 a 200MHz, lo cual cubre muchas de las bandas de radioaficionados.

Analizador de antenas AA-200

Analizador de antenas AA-200

Este modelo tiene una avería típica consistente en que la etapa final falla, y cuando se hace un test del medidor se muestran las barras de medida vacías. Es un problema de la etapa amplificadora, comandada por un transistor SGA-6589Z de Sirenza Microdevices que está en mal estado. Procedo a abrir el analizador. Para ello quito la batería y extraigo los 6 tornillos indicados en la siguiente imagen. Solo quito los tornillos antes de pasar al siguiente paso.

Apertura del AA-200

Apertura del AA-200

A partir de este punto, dado que hay componentes con alta sensibilidad a la electricidad estática (como el citado transistor), trabajo con el brazalete antiestático conectado a una tierra.

Brazalete antiestático

Brazalete antiestático

Separo cuidadosamente las dos partes de la cubierta sin tirar, ya que el teclado está conectado a la placa principal y tengo que desconectarlo antes de abrir por completo la unidad.

Desconexión del teclado

Desconexión del teclado

Una vez abierto el AA-200 tengo que desmontar la placa principal. Para ello voy haciendo palanca con una herramienta plástica en los lugares indicados con flechas. La placa está conectada a un nivel inferior mediante el conector indicado en amarillo. Levantando la placa poco a poco se desconectará. Al volver a montarla tengo que colocar primeramente el panel plástico de la base del medidor, donde se alojan el conector de carga, el USB y el interruptor de encendido.

Desmontaje de la placa principal

Desmontaje de la placa principal

Ahora tengo acceso a la placa de la etapa amplificadora. La retiro quitando los 4 tornillos que la sujetan. Con ello ya tengo accesible el transistor a substituir.

Desmontaje de la placa amplificadora

Desmontaje de la placa amplificadora

En la siguiente imagen se ve el transistor SGA-6589Z de Sirenza Microdevices a substituir. Se trata de un componente SMD con encapsulado SOT-89.

Transistor SMD a substituir

Transistor SMD a substituir

Para retirarlo hago el correspondiente colimado de la zona con cinta Kapton + cinta metálica y posteriormente uso la estación de soldadura por aire caliente a una temperatura de 290 grados y un caudal generoso. Uso una boquilla estrecha para aumentar la velocidad del caudal de aire caliente.

Colimado y extracción del transistor defectuoso

Colimado y extracción del transistor defectuoso

A continuación uso estaño en pasta especial para soldaduras SMD y sueldo el transistor nuevo con la estación de aire caliente. Para manipular el transistor uso unas pinzas de alta precisión con protección antiestática. El marcaje de este transistor es “A65Z”.

A65Z

A65Z

Tras soldar el nuevo transistor monto el analizador siguiendo los pasos anteriores de manera inversa y pruebo el equipo con mi antena de radioaficionado, con resultado positivo.

Prueba satisfactoria

Prueba satisfactoria

Con esto el analizador AA-200 queda reparado.


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Mando de garaje con tecla defectuosa

Los mandos de garaje están sometidos a un uso diario que a veces acaba dando problemas como un mal funcionamiento de las teclas.

Mando_01_ID

Mando de garaje

En este caso el problema es que la tecla programada para la apertura de la puerta electrónica, la tecla izquierda, no funciona. Es un problema habitual en este tipo de dispositivos.

Para abrir el mando tengo que extraer el único tornillo que lleva por su parte posterior.

Mando_02_Tornillo

Apertura del mando de garaje

El circuito es muy sencillo y  tengo un fácil acceso a los dos microswitches que hacen de pulsadores. En este caso tengo que substituir el de la izquierda, ya que tras comprobarlo con el tester no me da continuidad al pulsar.

Mando_03_Problema

Microswich defectuoso

Para la substitución he elegido un microswitch de despiece de un vídeo VHS. He comprobado previamente que funciona.

Mando_04_Switch

Substitución del microswitch defectuoso

Tras la substitución compruebo que el mando vuelve a funcionar. Como siempre, cierro el dispositivo y lo vuelvo a probar, con resultado positivo.

Mando_05_OK

Comprobación del mando de garaje

Los microswitches llevan una pequeña chapa metálica que se deforma con la presión para hacer contacto y luego vuelven a su posición normal al liberarlos. Con el uso, esta chapa puede sufrir deformaciones permanentes o bien se fisura impidiendo el buen contacto. Es una avería típica en dispositivos que requieren de cierto uso diario.


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Receptor multibanda Sony ICF-SW1 con ruido

El receptor multibanda Sony ICF-SW1 permite la escucha de señales analógicas hasta los 30MHz, con modos de AM y FM.

ICF-SW1_01_ID

Sony ICF-SW1

Este modelo tiene un fallo típico que consiste en que genera ruido eléctrico cuando se escucha desde el altavoz interno, pero en cambio desde los auriculares tiene un sonido perfecto.

 

Para reparar esta avería tengo que abrir el receptor y acceder a unos condensadores que hay en el circuito amplificador de audio.

ICF-SW1_11_Esquema

Parte del esquema eléctrico en el que se ha producido el fallo

Para abrir el receptor primeramente quito los tornillos señalados en rojo y luego extraigo el mando de volumen, que sale a presión tirando hacia fuera.

ICF-SW1_02_Abrir

Apertura de la tapa posterior

Ahora el mando de volumen ha dejado al descubierto un adhesivo que esconde un tornillo que tengo que sacar. Por tanto levantando dicho adhesivo puedo proceder a hacerlo.

ICF-SW1_03_Despegar

Extracción del último tornillo de la tapa posterior

A continuación desmonto la tapa, con la precaución de no dañar el arco que sirve de orificio de salida de la antena.

ICF-SW1_04_Tapa

Orificio de salida de la antena

Acto seguido desmonto el chasis. Para ello saco los tornillos indicados en la siguiente foto en rojo y desueldo los cables del altavoz, indicados en amarillo.

ICF-SW1_05_Antena

Desmontaje del chasis

Levanto el protector plástico bajo el cual están soldados 3 cables de masa. Tengo que retirarlos.

ICF-SW1_06_Masas

Masas a desoldar

Ahora ya puedo tirar del chasis. Indicar que yo he marcado uno de los cables del altavoz para luego no soldarlo inversamente, ya que ambos cables son negros.

ICF-SW1_07_CableMarcado

Marcaje de uno de los cables del altavoz (A2)

Tirando poco a poco del chasis sale de su ubicación, lo que me permitirá acceder al resto de niveles para reparar. Seguidamente quito los 3 tornillos del panel frontal y lo desmonto levantándolo un poco desde abajo, para desengancharlo de la pestaña señalada en azul en la siguiente imagen. La placa se abate lateralmente hacia la derecha.

ICF-SW1_08_PanelTeclas

Desmontaje del panel frontal

Esto me da acceso al nivel 2. Para retirar la placa de la pantalla LCD tengo que sacar los 3 tornillos indicados en rojo y liberar la pestaña señalada en amarillo. Esta placa se desmonta abatiéndola hacia abajo.

ICF-SW1_09_PCB2

Desmontaje de la placa de la pantalla LCD

En este punto ya tengo acceso a los condensadores a substituir. Se trata de dos electrolíticos SMD, por tanto tengo que trabajar con el equipo de soldadura por aire caliente. Retiro los cables cercanos para trabajar más seguro y con más espacio.

ICF-SW1_10_Condens

Condensadores SMD a substituir

Aíslo las zonas colindantes con cinta Kapton, para evitar que el aire caliente deteriore componentes adyacentes a la zona de trabajo.

ICF-SW1_12_Kapton

Aplicación de cinta Kapton

Programo la estación de soldadura por aire caliente a una temperatura máxima de 270 grados, y el flujo de aire a más de la mitad. Uso la boquilla más estrecha. Esto va a generar un caudal de aire muy caliente, concentrado y rápido que me permitirá retirar los condensadores con poco tiempo de trabajo.

ICF-SW1_12b_Flujo

Programación de la temperatura y elección de la boquilla

Tras retirar los condensadores aprecio un fuerte olor a ácido. La placa de hecho está marcada con restos que tengo que limpiar. En la siguiente imagen se ve la diferencia entre las soldaduras deterioradas antes y después de su limpieza.

ICF-SW1_13_Soldaduras

Limpieza de los pads

Los recambios van a ser condensadores de tántalo, de 16V (en lugar de los 4V de los originales). Esto dará margen suficiente para evitar problemas en el futuro.

ICF-SW1_13b_TantalosGenerico

Condensadores de tántalo

Después de soldarlos vuelvo a colocar los cables como estaban. Los he puesto lo más pegados posible a la placa porque el espacio es muy reducido.

ICF-SW1_14_Tantalos

Condensadores substituídos

Ahora monto el chasis siguiendo los pasos anteriores inversamente y pruebo el equipo. Una vez comprobado el correcto funcionamiento lo cierro y vuelvo a probar de nuevo con resultado satisfactorio. El receptor multibanda queda reparado.


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Cargador Apple MagSafe 2 45W con cable de carga roto

El cargador MagSafe 2 de Apple posee un conector reversible que se acopla al ordenador mediante un imán. De este modo, si se produce un tirón, éste se suelta de manera segura impidiendo que el conector o el cable sufran. El led bicolor integrado en el conector indica el estado de la carga. Una típica avería de estos cargadores es la rotura del cable a su salida del cargador.

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Cargador MagSafe 2 de Apple

Voy a proceder a repararlo cortando el cable de carga y volviéndolo a soldar, para lo cual primeramente separo el conector universal de red.

MagSafe2_02_AC

Separación del conector universal de red

Ahora tengo que abrir el cargador para cortar y empalmar el cable roto. Estos cargadores vienen cerrados con varios puntos de cianoacrilato a lo largo de la junta de cierre. La mejor manera de abrirlo sin causar desperfectos es hacer palanca en los huecos que dejan los ganchos recogecables cuando están abiertos. La siguiente foto ilustra cómo he procedido a abrir el cargador, haciendo presión y abriendo los alicates para separar ambos laterales.

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Apertura del MagSafe 2

A continuación ya tengo abierto el cargador y han caído las piezas de los ganchos. Montarlas requiere únicamente de un poco de observación, ya que solamente se pueden encajar de una manera.

MagSafe2_04_Abierto

MagSafe 2 abierto

En la foto anterior se ve cómo he procedido a cortar el cable a ambos lados del pasacables. Dicho pasacables no se puede reutilizar porque va termosellado. En la imagen siguiente pueden verse los cables de salida y su función. El cable de carga lleva un vivo y una malla, por tanto la equivalencia una vez los preparemos es la que se ve aquí:

MagSafe2_05_Cables

Cables de salida y su función

Aprovechando que tengo el cable de carga cortado por un extremo paso un trozo de termorretráctil para cubrir una abertura que hay y que deja al descubierto la malla.

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Termorretráctil preparado para ser instalado sobre el desperfecto

Acto seguido preparo el cable de carga para soldarlo a los cables de salida vistos anteriormente. Uso dos tramos de termorretráctil para aislar totalmente la malla. Uno cubre la malla, el otro cubre el extremo del que salen vivo y malla. He añadido un pasacables fabricado con un trozo de goma y un separador de vinilo.

MagSafe2_07_PrepararCable

Cable preparado para soldar y pasacables

Ahora puedo soldar el cable de carga a los cables de salida. La malla (en la foto anterior cubierta por termorretráctil azul) va al cable negro. El vivo (positivo) va al blanco. Uso termorretráctil para aislarlo todo debidamente.

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Cable soldado

Finalmente monto el conjunto y tras una prueba cierro con cianoacrilato el cargador. El pasacables queda ajustado, lo cual impide movimientos internos del cable reparado.

MagSafe2_09_Acabado

Resultado final