Reparación y restauración electrónica


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Interruptor infrarrojo defectuoso

En una instalación se dispone de un interruptor por infrarrojos que detecta la presencia humana y dispara un relé con el que activa la iluminación de una zona. Está integrado en una caja empotrada estándar de interruptor de pared. El problema que presenta es que se comporta de manera errática, a veces no se activa con la presencia humana y a veces se queda activo de forma permanente. Debo abrirlo para localizar el problema. Para ello tiro de la carcasa frontal plástica hacia fuera, ya que sale a presión. Al volver a montar el frontal hay que tener en cuenta la posición del interruptor.

IR_02_Sacar Frontal

Nota: la pegatina metálica es una máscara que impide que las mascotas activen el interruptor

A continuación desmonto el marco exterior quitando los tornillos dispuestos para tal fin, con ello puedo desmontar el interruptor IR, que tiene tres cables conectados, fase, neutro y salida de relé. Apunto la posición de cada cable para luego montarlo correctamente.

IR_03_Quitar Marco

Extracción del marco del interruptor IR

Una vez fuera procedo a quitar la chapa metálica para manipular el interruptor de manera más ágil.

IR_05_Quitar Chapa

En la imagen pueden verse los potenciómetros de tiempo de activación y sensibilidad

Acto seguido desmonto el panel trasero para acceder a la circuitería. Sale a presión, haciendo palanca en los puntos indicados y en el lado opuesto.

IR_06_Abrir Tapa.jpg

Desmontaje del panel trasero

Ahora tengo acceso al interior. Primeramente encuentro una placa de circuito impreso con la zona de tensión de trabajo. Detrás de esta placa queda la de control, que funciona a 5V. Las dos placas quedan conectadas entre sí mediante unos pines que entran en sendos zócalos.

IR_07_Sacar PCB

Ubicación de los pines de interconexión entre las dos placas

La placa visible sale a presión, tirando de ella hacia el exterior. Lo hago con cuidado de no dañar los pines de interconexión. En la siguiente imagen puede verse una de las conexiones. La otra queda situada diagonalmente opuesta.

IR_08_Pines

Pines de interconexión entre las dos placas de circuito impreso

En este punto procedo a comprobar los componentes del circuito. Detecto dos condensadores de poliéster en mal estado. El indicado con un 1 en la siguiente foto está descapacitado a 1/3 de su capacidad nominal, mientras que el indicado con un 2 está cortado, el capacímetro me da una lectura de 0.

IR_09_Problemas

Condensadores en mal estado

Procedo pues al cambio de dichos componentes, revisando el resto en busca de algún problema añadido.

IR10_Substituidos

Componentes substituidos

Finalmente monto el interruptor IR siguiendo los pasos anteriores inversamente y pruebo al dispositivo con resultado correcto. El interruptor queda reparado.

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Gimbal estabilizador con fallos de encendido

Se trata de un gimbal Pilotfly para estabilizar pequeñas cámaras, y que tiene un problema de encendido. Se tiene que mantener el botón Power presionado para que funcione, lo cual dificulta trabajar con él.

Gimbal_00_ID

Gimbal estabilizador Pilotfly

Probablemente se trata del interruptor pulsador, con enclavamiento para que al presionar quede en posición de encendido hasta que se vuelva a presionar de nuevo. Cuando dicho enclavamiento falla, el interruptor se convierte en un simple pulsador.

Para acceder al interruptor tengo que desmontar el mando del gimbal sacando los 5 tornillos Allen que lleva en su contorno.

Gimbal_01_Tornillos

Apertura del mando, paso 1

Luego, haciendo palanca con una herramienta de extracción plana, voy separando la cubierta del mando con mucho cuidado. Ambas partes van acopladas con unas pestañas.

Gimbal_02_Palanca

Apertura del mando, paso 2

Esta acción la ejecuto por ambos lados hasta lograr separar las dos partes. En la siguiente foto puede verse una de las pestañas de acople, indicada con una flecha amarilla. Es importante que al volver a montar el mando haga coincidir el eje negro del botón de Power con el interior del muelle que hay insertado en el eje del interruptor de encendido, como se indica con la flecha verde.

Gimbal_03_Muelle

Pestaña de acople y posición del eje del interruptor de encendido en el muelle

Seguidamente desmonto la batería y la desconecto. También desconecto el cable de la entrada de carga. En la imagen siguiente se ve dónde va cada elemento: la batería al conector de la izquierda, el conector de carga a la derecha. Lo he marcado con números.

Gimbal_04_Bateria.jpg

Orden de conexionado de la batería y el conector de carga

 

Ahora saco el muelle del eje del interruptor defectuoso y lo reservo para traspasarlo al recambio. Este muelle es necesario para aumentar la presión del botón de encendido.

Gimbal_05_Muelle

Extracción del muelle del interruptor

El interruptor defectuoso es un microswitch de dos circuitos y dos posiciones (6 pines) con enclavamiento On / Off. He buscado un recambio idéntico para evitar problemas de instalación, ya que el circuito en que está es muy reducido y tiene otros componentes adyacentes que conviene no dañar. Debe ser el modelo exacto. En el esquema inferior: en negro el terminal C, en línea continua la conexión NC y en discontinua la NO.

Gimbal_06_SW

Microswitch de recambio con su esquema y las medidas exactas (en mm)

A continuación desmonto la placa en la que está alojado el interruptor para poderlo substituir. Son solamente 4 tornillos. También desconecto el cable (flecha amarilla) para poder trabajar fuera del equipo con comodidad.

Gimbal_07_PCB

Extracción de la placa del interruptor

Ahora puedo desoldar el interruptor defectuoso para substituirlo por el recambio. Es muy complicado porque en el lado de las soldaduras está alojado el microswitch deslizante, que tiene un mando de plástico y por tanto podría dañarse con el calor de los equipos de soldadura. Poco a poco y buena letra. La siguiente imagen muestra las soldaduras sobre las que actuar.

💡 Yo me fabriqué un alambre para mantener el microswitch deslizante en la posición “abajo” mientras trabajaba, para así no dañarlo con el calor. Lo enganché a los taladros de la propia placa.

Gimbal_09_Desoldar

Soldaduras del interruptor de encendido

Es importante apreciar que los pines más cercanos al microswitch deslizante (semi-joystick), se han cortado para que no hagan corto con el chasis del mismo. Al instalar el nuevo interruptor tengo que hacer lo mismo.

Gimbal_10_Recambio

Interruptor listo para ser colocado

Una vez colocado el interruptor en su lugar, como he explicado antes, corto los pines más cercanos al semi-joystick y lo sueldo.

Gimbal_11_Substituido

Interruptor substituido

Pruebo con un tester la activación de la alimentación, primero con continuidad, luego bajo tensión de una fuente externa controlada y cortocircuitable. Finalmente pruebo con la batería del gimbal.

Viendo que funciona monto el equipo siguiendo los pasos anteriores inversamente y vuelvo a probar el equipo una vez cerrado. Finalmente atornillo el mando y pruebo por última vez.

El equipo queda reparado.


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Analizador de antenas con etapa final dañada

El Rig Expert AA-200 es un analizador de antenas de comunicaciones que abarca desde 0,1 a 200MHz, lo cual cubre muchas de las bandas de radioaficionados.

Analizador de antenas AA-200

Analizador de antenas AA-200

Este modelo tiene una avería típica consistente en que la etapa final falla, y cuando se hace un test del medidor se muestran las barras de medida vacías. Es un problema de la etapa amplificadora, comandada por un transistor SGA-6589Z de Sirenza Microdevices que está en mal estado. Procedo a abrir el analizador. Para ello quito la batería y extraigo los 6 tornillos indicados en la siguiente imagen. Solo quito los tornillos antes de pasar al siguiente paso.

Apertura del AA-200

Apertura del AA-200

A partir de este punto, dado que hay componentes con alta sensibilidad a la electricidad estática (como el citado transistor), trabajo con el brazalete antiestático conectado a una tierra.

Brazalete antiestático

Brazalete antiestático

Separo cuidadosamente las dos partes de la cubierta sin tirar, ya que el teclado está conectado a la placa principal y tengo que desconectarlo antes de abrir por completo la unidad.

Desconexión del teclado

Desconexión del teclado

Una vez abierto el AA-200 tengo que desmontar la placa principal. Para ello voy haciendo palanca con una herramienta plástica en los lugares indicados con flechas. La placa está conectada a un nivel inferior mediante el conector indicado en amarillo. Levantando la placa poco a poco se desconectará. Al volver a montarla tengo que colocar primeramente el panel plástico de la base del medidor, donde se alojan el conector de carga, el USB y el interruptor de encendido.

Desmontaje de la placa principal

Desmontaje de la placa principal

Ahora tengo acceso a la placa de la etapa amplificadora. La retiro quitando los 4 tornillos que la sujetan. Con ello ya tengo accesible el transistor a substituir.

Desmontaje de la placa amplificadora

Desmontaje de la placa amplificadora

En la siguiente imagen se ve el transistor SGA-6589Z de Sirenza Microdevices a substituir. Se trata de un componente SMD con encapsulado SOT-89.

Transistor SMD a substituir

Transistor SMD a substituir

Para retirarlo hago el correspondiente colimado de la zona con cinta Kapton + cinta metálica y posteriormente uso la estación de soldadura por aire caliente a una temperatura de 290 grados y un caudal generoso. Uso una boquilla estrecha para aumentar la velocidad del caudal de aire caliente.

Colimado y extracción del transistor defectuoso

Colimado y extracción del transistor defectuoso

A continuación uso estaño en pasta especial para soldaduras SMD y sueldo el transistor nuevo con la estación de aire caliente. Para manipular el transistor uso unas pinzas de alta precisión con protección antiestática. El marcaje de este transistor es “A65Z”.

A65Z

A65Z

Tras soldar el nuevo transistor monto el analizador siguiendo los pasos anteriores de manera inversa y pruebo el equipo con mi antena de radioaficionado, con resultado positivo.

Prueba satisfactoria

Prueba satisfactoria

Con esto el analizador AA-200 queda reparado.


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Mando de garaje con tecla defectuosa

Los mandos de garaje están sometidos a un uso diario que a veces acaba dando problemas como un mal funcionamiento de las teclas.

Mando_01_ID

Mando de garaje

En este caso el problema es que la tecla programada para la apertura de la puerta electrónica, la tecla izquierda, no funciona. Es un problema habitual en este tipo de dispositivos.

Para abrir el mando tengo que extraer el único tornillo que lleva por su parte posterior.

Mando_02_Tornillo

Apertura del mando de garaje

El circuito es muy sencillo y  tengo un fácil acceso a los dos microswitches que hacen de pulsadores. En este caso tengo que substituir el de la izquierda, ya que tras comprobarlo con el tester no me da continuidad al pulsar.

Mando_03_Problema

Microswich defectuoso

Para la substitución he elegido un microswitch de despiece de un vídeo VHS. He comprobado previamente que funciona.

Mando_04_Switch

Substitución del microswitch defectuoso

Tras la substitución compruebo que el mando vuelve a funcionar. Como siempre, cierro el dispositivo y lo vuelvo a probar, con resultado positivo.

Mando_05_OK

Comprobación del mando de garaje

Los microswitches llevan una pequeña chapa metálica que se deforma con la presión para hacer contacto y luego vuelven a su posición normal al liberarlos. Con el uso, esta chapa puede sufrir deformaciones permanentes o bien se fisura impidiendo el buen contacto. Es una avería típica en dispositivos que requieren de cierto uso diario.


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Receptor multibanda Sony ICF-SW1 con ruido

El receptor multibanda Sony ICF-SW1 permite la escucha de señales analógicas hasta los 30MHz, con modos de AM y FM.

ICF-SW1_01_ID

Sony ICF-SW1

Este modelo tiene un fallo típico que consiste en que genera ruido eléctrico cuando se escucha desde el altavoz interno, pero en cambio desde los auriculares tiene un sonido perfecto.

 

Para reparar esta avería tengo que abrir el receptor y acceder a unos condensadores que hay en el circuito amplificador de audio.

ICF-SW1_11_Esquema

Parte del esquema eléctrico en el que se ha producido el fallo

Para abrir el receptor primeramente quito los tornillos señalados en rojo y luego extraigo el mando de volumen, que sale a presión tirando hacia fuera.

ICF-SW1_02_Abrir

Apertura de la tapa posterior

Ahora el mando de volumen ha dejado al descubierto un adhesivo que esconde un tornillo que tengo que sacar. Por tanto levantando dicho adhesivo puedo proceder a hacerlo.

ICF-SW1_03_Despegar

Extracción del último tornillo de la tapa posterior

A continuación desmonto la tapa, con la precaución de no dañar el arco que sirve de orificio de salida de la antena.

ICF-SW1_04_Tapa

Orificio de salida de la antena

Acto seguido desmonto el chasis. Para ello saco los tornillos indicados en la siguiente foto en rojo y desueldo los cables del altavoz, indicados en amarillo.

ICF-SW1_05_Antena

Desmontaje del chasis

Levanto el protector plástico bajo el cual están soldados 3 cables de masa. Tengo que retirarlos.

ICF-SW1_06_Masas

Masas a desoldar

Ahora ya puedo tirar del chasis. Indicar que yo he marcado uno de los cables del altavoz para luego no soldarlo inversamente, ya que ambos cables son negros.

ICF-SW1_07_CableMarcado

Marcaje de uno de los cables del altavoz (A2)

Tirando poco a poco del chasis sale de su ubicación, lo que me permitirá acceder al resto de niveles para reparar. Seguidamente quito los 3 tornillos del panel frontal y lo desmonto levantándolo un poco desde abajo, para desengancharlo de la pestaña señalada en azul en la siguiente imagen. La placa se abate lateralmente hacia la derecha.

ICF-SW1_08_PanelTeclas

Desmontaje del panel frontal

Esto me da acceso al nivel 2. Para retirar la placa de la pantalla LCD tengo que sacar los 3 tornillos indicados en rojo y liberar la pestaña señalada en amarillo. Esta placa se desmonta abatiéndola hacia abajo.

ICF-SW1_09_PCB2

Desmontaje de la placa de la pantalla LCD

En este punto ya tengo acceso a los condensadores a substituir. Se trata de dos electrolíticos SMD, por tanto tengo que trabajar con el equipo de soldadura por aire caliente. Retiro los cables cercanos para trabajar más seguro y con más espacio.

ICF-SW1_10_Condens

Condensadores SMD a substituir

Aíslo las zonas colindantes con cinta Kapton, para evitar que el aire caliente deteriore componentes adyacentes a la zona de trabajo.

ICF-SW1_12_Kapton

Aplicación de cinta Kapton

Programo la estación de soldadura por aire caliente a una temperatura máxima de 270 grados, y el flujo de aire a más de la mitad. Uso la boquilla más estrecha. Esto va a generar un caudal de aire muy caliente, concentrado y rápido que me permitirá retirar los condensadores con poco tiempo de trabajo.

ICF-SW1_12b_Flujo

Programación de la temperatura y elección de la boquilla

Tras retirar los condensadores aprecio un fuerte olor a ácido. La placa de hecho está marcada con restos que tengo que limpiar. En la siguiente imagen se ve la diferencia entre las soldaduras deterioradas antes y después de su limpieza.

ICF-SW1_13_Soldaduras

Limpieza de los pads

Los recambios van a ser condensadores de tántalo, de 16V (en lugar de los 4V de los originales). Esto dará margen suficiente para evitar problemas en el futuro.

ICF-SW1_13b_TantalosGenerico

Condensadores de tántalo

Después de soldarlos vuelvo a colocar los cables como estaban. Los he puesto lo más pegados posible a la placa porque el espacio es muy reducido.

ICF-SW1_14_Tantalos

Condensadores substituídos

Ahora monto el chasis siguiendo los pasos anteriores inversamente y pruebo el equipo. Una vez comprobado el correcto funcionamiento lo cierro y vuelvo a probar de nuevo con resultado satisfactorio. El receptor multibanda queda reparado.


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Cargador Apple MagSafe 2 45W con cable de carga roto

El cargador MagSafe 2 de Apple posee un conector reversible que se acopla al ordenador mediante un imán. De este modo, si se produce un tirón, éste se suelta de manera segura impidiendo que el conector o el cable sufran. El led bicolor integrado en el conector indica el estado de la carga. Una típica avería de estos cargadores es la rotura del cable a su salida del cargador.

MagSafe2_01_ID

Cargador MagSafe 2 de Apple

Voy a proceder a repararlo cortando el cable de carga y volviéndolo a soldar, para lo cual primeramente separo el conector universal de red.

MagSafe2_02_AC

Separación del conector universal de red

Ahora tengo que abrir el cargador para cortar y empalmar el cable roto. Estos cargadores vienen cerrados con varios puntos de cianoacrilato a lo largo de la junta de cierre. La mejor manera de abrirlo sin causar desperfectos es hacer palanca en los huecos que dejan los ganchos recogecables cuando están abiertos. La siguiente foto ilustra cómo he procedido a abrir el cargador, haciendo presión y abriendo los alicates para separar ambos laterales.

MagSafe2_03_Abrir

Apertura del MagSafe 2

A continuación ya tengo abierto el cargador y han caído las piezas de los ganchos. Montarlas requiere únicamente de un poco de observación, ya que solamente se pueden encajar de una manera.

MagSafe2_04_Abierto

MagSafe 2 abierto

En la foto anterior se ve cómo he procedido a cortar el cable a ambos lados del pasacables. Dicho pasacables no se puede reutilizar porque va termosellado. En la imagen siguiente pueden verse los cables de salida y su función. El cable de carga lleva un vivo y una malla, por tanto la equivalencia una vez los preparemos es la que se ve aquí:

MagSafe2_05_Cables

Cables de salida y su función

Aprovechando que tengo el cable de carga cortado por un extremo paso un trozo de termorretráctil para cubrir una abertura que hay y que deja al descubierto la malla.

MagSafe2_06_Rotura

Termorretráctil preparado para ser instalado sobre el desperfecto

Acto seguido preparo el cable de carga para soldarlo a los cables de salida vistos anteriormente. Uso dos tramos de termorretráctil para aislar totalmente la malla. Uno cubre la malla, el otro cubre el extremo del que salen vivo y malla. He añadido un pasacables fabricado con un trozo de goma y un separador de vinilo.

MagSafe2_07_PrepararCable

Cable preparado para soldar y pasacables

Ahora puedo soldar el cable de carga a los cables de salida. La malla (en la foto anterior cubierta por termorretráctil azul) va al cable negro. El vivo (positivo) va al blanco. Uso termorretráctil para aislarlo todo debidamente.

MagSafe2_08_SoldarCable

Cable soldado

Finalmente monto el conjunto y tras una prueba cierro con cianoacrilato el cargador. El pasacables queda ajustado, lo cual impide movimientos internos del cable reparado.

MagSafe2_09_Acabado

Resultado final


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iPhone 5S, cambio de batería

Cuando un iPhone 5S tiene problemas de batería puede manifestar uno o varios de los siguientes síntomas:

-La carga puede tardar menos de lo normal.
-Al iniciar una carga desde cero el nivel sube rápidamente una porción.
-El terminal se apaga cuando la carga aún está entre el 15% y el 30%.
-El terminal no arranca o bien se reinicia repetidamente.
-Al conectar el iPhone al iTunes obtenemos un error 2001 o 2006.

iphone5s_01_id

iPhone 5S

Tengo que proceder a cambiar la batería, un proceso relativamente fácil. Como recambio he optado por una opción de venta en Amazon que contiene la batería, un completo kit de herramientas y útiles para afrontar esta reparación y dos protectores de pantalla, uno de ellos de vidrio templado. Se comercializa bajo la marca Ansanor.

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Set de cambio de batería de iPhone 5S, marca Ansanor

Primeramente desconecto el iPhone. Con el destornillador Pentalobe incluído en el kit extraigo los dos tornillos marcados en la siguiente foto.

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Extracción de los tornillos Pentalobe

Ahora tengo que usar la ventosa para poder desmontar el iPhone. La pego lo más cerca posible del sensor biométrico de huella dactilar, pero sin rebasarlo. En este proceso hay que prestar mucha atención, porque al levantar la pantalla tendremos bajo el sensor dactilar un cable que está conectado a la placa base. Si se tira demasiado fuerte se romperá. Por otra parte el iPhone 5S está especialmente ajustado y cuesta un poco de abrir. Con todo ello, hay que encontrar el equilibrio entre la fuerza necesaria para tirar de la ventosa pero limitando el ángulo de apertura para que el cable citado no se rompa.

En la siguiente imagen puede verse cómo he procedido para realizar este paso. Por un lado sujeto con la espátula de extracción de la batería el borde de aluminio del iPhone. Por otro tiro con fuerza de la ventosa para separar la pantalla. Pero en todo momento intento hacer tope con los dedos para conseguir que la pantalla no se separe más que unos centímetros del cuerpo del iPhone. También se puede pedir ayuda de alguien que haga tope para que al tirar la pantalla no suba más que un par de centímetros.

iphone5s_04_ventosa

Apertura: mucha precaución de no tirar en exceso (flechas rojas)

Ahora puedo ver el cable del sensor biométrico dactilar (flecha verde). Es un cable plano que está conectado a la placa base. La flecha roja indica un pequeño fijador metálico que sale haciendo palanca. Yo he usado unas pinzas de precisión para sacarlo. Para volverlo a montar se tiene que deslizar de izquierda a derecha por la zona más cercana a la batería y luego presionar el lado contrario hasta que encaje.

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Detalle del cable del sensor dactilar

A continuación, con una herramienta de extracción plástica, puedo sacar el conector del sensor dactilar de su base haciendo palanca suavemente.

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Desconexión del sensor biométrico dactilar

Con la pantalla liberada de manera parcial la puedo colocar verticalmente para tener un buen campo de trabajo. Para mantenerla inmóvil he acoplado la pantalla a una caja con la ayuda de una banda de goma elástica. De este modo puedo trabajar libremente sin dañar los conectores de la pantalla, la superficie táctil y el conjunto cámara frontal, sensor de proximidad, y altavoz.

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iPhone 5S abierto

Para sacar la batería tengo que desconectarla primero. Para ello saco los dos tornillos de la chapa de seguridad que se puede ver en la siguiente foto.

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Tornillos a extraer para desconectar la batería

Con la chapa de seguridad fuera ya tengo acceso al conector de la batería. Con una herramienta plástica de extracción puedo hacer palanca para liberarlo de su zócalo. Siempre hay que prestar atención para sacar correctamente el conector, y no desprender su base del circuito. Normalmente una ligera presión basta para sacarlo. Si se resiste especialmente es que no estamos actuando en el conector, sino en la base del mismo.

iPhone5S_09_Conector Bat.jpg

Desconexión de la batería

Con la batería desconectada ya solo queda sacarla e intercambiarla. Para hacerlo uso la herramienta de extracción de batería (una espátula ancha y fuerte) que me permite hacer palanca poco a poco bajo tres importantes premisas:

-Que se haga palanca desde el borde izquierdo de la batería y por debajo.
-Que el borde derecho de la batería no toque la placa base al moverse (ver línea roja).
-Que la espátula no toque los botones de volumen ni deforme la carcasa de aluminio (ver círculo violeta).

iphone5s_10_espatula

Extracción de la batería, es importante ir muy poco a poco


NOTA: En otros iPhone 5S puede que la batería esté pegada con tiras especiales. Esto se sabe porque en el borde inferior de la misma hay una pequeña lengüeta negra con un orificio. Si se tira de ella se verán las tiras adhesivas de color blanco. Cortando la lengüeta podremos separar las dos tiras adhesivas. Y tirando de cada en un sentido y rodeando el contorno de la batería se pueden extraer fácilmente. Con ello la batería quedaría libre.


 

Con la batería fuera procedo a eliminar cualquier resto adhesivo que pudiera haber en la base del iPhone antes de colocar el recambio.

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Batería fuera de su alojamiento

Ahora es momento de preparar el recambio. Podemos pegar la batería al cuerpo del iPhone de muchas maneras, desde cinta de doble cara hasta tiras adhesivas especiales para tal fin. Yo he preferido usar las tiras adhesivas, ya que si en el futuro tengo que volver a cambiar la batería se extraen como se ha mencionado en la nota anterior. Es una extracción rápida y muy segura, porque no sería necesario hacer palanca.

En la siguiente imagen se pueden ver tres pasos del proceso de pegado de las tiras adhesivas en la nueva batería. Primero quito el protector azul por la parte de la lengüeta, dejando visible una pequeña porción de las tiras (de color blanco). Luego pego dicha porción en la parte inferior de la batería, en su frontal. Después doy la vuela a la batería (frontal hacia abajo, base hacia arriba) y despego el resto del protector azul.

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Tres pasos de la colocación de las tiras adhesivas

A continuación pego las tiras sobre la base de la batería. Las fijo muy bien haciendo presión con los dedos varias veces por toda la superficie.

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Tiras adhesivas, colocación en la batería nueva

Finalmente retiro el protector rosa, con lo que las tiras adhesivas quedan preparadas para fijar la batería a la base del iPhone. Coloco la batería en la posición correcta y presiono para que quede adherida.

iphone5s_14_instalada

Batería substituida

Para concluir conecto la batería y cierro el iPhone siguiendo inversamente los pasos descritos en la apertura. Pruebo el terminal con resultado satisfactorio. El software gratuito Coconut Battery me arroja los primeros datos a falta de hacer dos o tres cargas iniciales para aumentar el rendimiento de la recién instalada batería.

iphone5s_15_coconut

Coconut Battery

Si al poner en marcha el iPhone no reconoce el sensor biométrico de huella dactilar podemos reiniciar de nuevo y funcionará. Si no, también podemos hacer un hard reset (mantener pulsados botones de Power y Home unos segundos).

Hago una prueba de detección de señal con el siguiente comando:
*3001#12345#* + tecla de llamada,
lo cual me da acceso al menú oculto “Field Test”, que me ofrece información de la detección de señal de los repetidores cercanos (en dBm), información de la conexión LTE, de las IPs y de la propia tarjeta SIM.

iPhoneOCULTO

Algunas de las informaciones del menú oculto “Field Test”

El iPhone queda reparado.