Reparación y restauración electrónica


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Ratón con la rueda de scroll errática

Se trata de un ratón óptico muy sencillo, un Creative OMC90S. La rueda de scroll tiene un comportamiento errático, no correspondiendo el movimiento de la misma con el desplazamiento ejecutado.

Ratón óptico Creative OMC90S

Ratón óptico Creative OMC90S

Aunque el precio de un ratón óptico de estas características es despreciable no es una avería que no se pueda reparar en una tarde de verano. Procedo a abrirlo quitando el único tornillo que tiene en su base, descubriendo la placa de circuito impreso, a la cual le desconecto el cable. He señalado con la flecha amarilla el encoder que está dando el problema.

Placa de circuito impreso del ratón

Placa de circuito impreso del ratón

El encoder de scroll tiene acoplado en su orificio central hexagonal un eje con la rueda que se acciona desde el exterior. Desanclando la rueda tenemos una mejor vista de dicho encoder.

Encoder a revisar

Encoder a revisar

Tras desoldarlo y extraerlo abro las 4 pestañas que tiene para poderlo desmontar. Probablemente tiene sucios los contactos, o desgastados. En el primer caso se podrá reparar.

Pestañas del encoder a abrir

Pestañas del encoder a abrir

Procedo a desmontarlo. La siguiente imagen muestra las diferentes partes de que consta este encoder. De izquierda a derecha: Chasis, encoder (1), dial (2) y una chapa encargada de hacer los clicks al desplazar la rueda. Como puede verse en la foto el encoder y el dial tienen grasa y hay que limpiarlos.

Encoder desmontado

Encoder desmontado (Click para agrandar la foto)

Tras limpiar el encoder y las escobillas del dial aprovecho para levantar ligeramente estas últimas, con el fin de que hagan un contacto más firme sobre el encoder. Cierro el encoder, lo monto, cierro el ratón y lo pruebo con resultado satisfasctorio.

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Aire acondicionado DeLonghi con un fuerte ruido

Actualmente hay equipos de aire acondicionado portables que dan muy buenos resultados. Es el caso del DeLonghi PC-N110, un equipo compacto que únicamente requiere de una salida de aire caliente al exterior.

DeLongi PAC-N110

DeLonghi PAC-N110

Al tener el compresor incorporado esta unidad está sometida a importantes vibraciones. Este equipo presenta un fuerte ruido vibratorio cuando el compresor está en marcha. Para averiguar de dónde proviene este ruido tengo que abrir la tapa trasera. Primeramente retiro el filtro de aire, tirando de él hacia atrás por la parte superior.

Extracción de filtro de aire

Extracción de filtro de aire

A continuación retiro los tornillos marcados en la siguiente foto, teniendo en cuenta que dos ellos tienen una tapa de plástico que hay que sacar previamente. Salen haciendo palanca con un destornillador plano pequeño y fino.

Desmontaje de la tapa trasera

Desmontaje de la tapa trasera

La tapa se desmonta tirando de ella hacia atrás, con la única complicación de que tengo que sacar el conector del panel de mandos para poderla retirar del todo. El conector sale simplemente tirando de él.

Extracción del conector del panel de mandos

Extracción del conector del panel de mandos

Al desmontar observo con el equipo en marcha (para lo cual monto el panel de mandos temporalmente) de dónde viene la vibración. Pronto descubro dos de los conductos de cobre que se tocan al estar en marcha el compresor. La tocarse producen una vibración que es la fuente del problema. Opto por insertar entre ellos una porción de neopreno adhesivo, lo cual amortiguará la vibración.

Eliminación de la vibración con neopreno adhesivo

Eliminación de la vibración con neopreno adhesivo

Aprovecho para limpiar la unidad. El condensador se limpia usando una brocha suave, sin apretar en exceso y siempre deslizándola en el sentido de las chapas, nunca de manera transversal, ya que son tan finas que se doblarían.

Limpieza del condensador

Limpieza del condensador

Finalizo probando la unidad abierta y observando la ausencia total de vibraciones y ruidos ajenos al normal funcionamiento del equipo. Después de cerrar y atornillar firmemente la tapa trasera vuelvo a probar con resultado positivo, quedando este aire acondicionado portable reparado.

 


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Auriculares wifi AKG con audífono partido

Los auriculares AKG K-912 funcionan sin cables mediante un radioenlace que los comunica con una base que también sirve de cargador.

Auriculares AKG K-912 y base T-912

Auriculares AKG K-912 y base T-912

En este caso el problema es que se ha partido el audífono derecho, desprendiéndose de la diadema. Probablemente se deba a un golpe o una caída. El cable no está dañado.

Audífono desprendido de la diadema

Audífono desprendido de la diadema

Para poderlo volver a anclar a la diadema tengo que abrir el audífono. Comienzo separando la protección acolchada, haciendo palanca a lo largo de la zona indicada con flechas rojas para desprender las 4 pestañas que posee.

Separación del elemento acolchado

Separación del elemento acolchado

A continuación tengo acceso a 4 tornillos que debo retirar. En la siguiente foto se ve también la pila que habría que substituir cuando se aprecie que las cargas no son efectivas.

Extracción de tornillería

Extracción de tornillería

Una vez abierto localizo el problema. El tornillo que sujeta el audífono a la base de la diadema está partido, y parte de la rosca ha quedado en el agujero. La solución sería comprar una diadema nueva y proceder al cambio, pero aún hay una posibilidad que me evitará un desembolso de dinero. En la siguiente imagen la flecha roja indica la rosca partida que ha quedado en el orificio de la diadema. La zona amarilla indica la parte de plástico que voy a rebajar para poder sacar la rosca, ya que es requisito indispensable.

Método a emplear para sacar la rosca

Método a emplear para sacar la rosca

Cuando ya tengo el plástico que rodea la rosca rebajado y hay una pequeña porción de la misma accesible uso un pequeño soldador de gas para calentar la rosca. Esto comenzará a derretir el plástico en que va alojada, lo cual me permitirá sacarla con unas pinzas.

Extracción del trozo de rosca partido

Extracción del trozo de rosca partido

Ahora uso el mismo orificio donde estaba alojado el tornillo para taladrarlo haciendo un agujero pasante, por el que luego insertaré un tornillo con su tuerca. Eso fijará el audífono a la diadema.

Taladrado

Taladrado

Finalmente busco un tornillo lo suficientemente largo y anclo el audífono a la diadema, pasando dicho tornillo desde dentro hacia fuera, y sujetándolo con doble tuerca. Fijo las tuercas con barniz antidesroscante para evitar que se aflojen en un futuro.

Resultado final

Resultado final

Monto el dispositivo y pruebo los auriculares con resultado positivo, dando por reparado el sistema. Puede que no sea una reparación “elegante” pero me ha ahorrado la compra de una diadema que de buen seguro acabará con el mismo problema antes o después. Si en el futuro este inconveniente surge en el otro audífono lo repararé de igual forma, quedando mucho más seguro que como viene de fábrica.

 


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Programador de PICs roto durante el transporte

Para fabricar hardware a medida he comprado en eBay un programador de microcontroladores TS8900-K150, que me permitirá introducir código para que el hardware actúe de la manera que me convenga según el caso. El problema es que el programador venía mal embalado y ha sufrido un accidente durante el transporte. Un condensador electrolítico SMD ha quedado semiarrancado por torsión, dañando los pads de soldadura de la placa.

Programador TS8900-K150 defectuoso

Programador TS8900-K150 defectuoso

En una vista más detallada observo que uno de los pads está arrancado quedando una mitad en la placa, mientras que el otro, en el terminal positivo está desprendido. Tras varias conversaciones con el vendedor, cuyas respuestas parecían programadas, no aclaro gran cosa, por lo que decido repararlo por mí mismo.

Detalle del problema

Detalle del problema

Desueldo el condensador y limpio sus terminales para luego poderlo soldar de nuevo. Con la ayuda de adhesivo endurecido por luz ultravioleta pego el pad desprendido a la placa, y compruebo con tester que existe continuidad en ambos pads con las pistas que se correspondan. Aprovecho para poner un pequeño depósito de estaño sobre cada pad.

Pads preparados para soldar el condensador

Pads preparados para soldar el condensador

Por último presento el condensador con la orientación correcta y calentando los pads lo asiento sobre la placa. A pesar de que el pad del terminal negativo está cortado, desplazando un poco el condensador queda perfectamente soldado y funcional.

Programador de PICs listo para funcionar

Programador de PICs listo para funcionar

Con esto queda solucionado este contratiempo surgido por un mal embalaje de la unidad.

 


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Controlador de rotor Ham IV inutilizado

La mayoría de radioaficionados usa para sus comunicaciones un tipo de antena denominado “directiva”, ya que tiene un patrón polar direccional. Esto les permite dirigir la señal a puntos concretos. Para ello se valen de un rotor que hace girar la antena a los grados deseados. El giro de dicho sistema se realiza mediante un controlador adecuado. En este caso un CDE Ham IV, el cual está inoperativo.

HamIV_00_ID

Controlador Ham IV

Procedo a abrirlo para descubrir qué le sucede. Al no encender podría tratarse de un problema en la fuente de alimentación. La apertura se realiza aflojando los 8 tornillos de ambos laterales, no hace falta sacarlos.

HamIV_01_Tornillos

Apertura del controlador Ham IV

A continuación se puede ver una reedición que he hecho del esquema, ya que el que viene en el manual del controlador no tiene los valores de los componentes. El recuadro oscuro representa la placa de circuito impreso, con la numeración de los pines.

Esquema HamIV Control

Esquema del controlador Ham IV (Click para agrandar)

Se trata de una doble fuente, una que alimenta al medidor y otra que alimenta el solenoide que desactiva el freno y el motor que hace girar la antena en sentido horario o antihorario.
Viendo los pocos componentes del circuito no parece complicado averiguar de dónde viene el problema. El interior revela el transformador del medidor a la derecha, de 24V-AC, y el que alimenta al motor y el solenoide del freno, a la izquierda, de 27V-AC.

HamIV_02_Interior

Interior del controlador Ham IV

Pero a simple vista ya observo anomalías en la placa de circuito impreso. Al estar atornillada al medidor de aguja, tengo que extraerlo para desmontarla. Saldrá quitando por completo los dos tornillos de la siguiente imagen y sacando sendos pasadores que sujetan el medidor al frontal.

HamIV_03_Meter

Desmontaje de la PCB / Medidor

Luego basta con desenroscar los tornillos que mantienen la placa anclada al medidor. La imagen que revela la placa es esclarecedora. Hay pistas totalmente destruidas y quemadas. Me dice el propietario que tuvo que sacar un puente que había bajo el fusible, uno de los más graves errores que pueden cometerse: saltarse un medio de protección, lo cual genera siempre nuevas y más importantes averías.

HamIV_04_PCB Rota

Placa original muy deteriorada

La solución podría ser puentear las pistas faltantes, pero el diseño es tan sencillo que es mejor fabricar una placa idéntica y descartar directamente los componentes que puedan generar dudas. Copio por tanto la placa y la fabrico a medida (foto izquierda). Aprovecho para hacer pistas un poco más gruesas (foto central), y dibujo por la cara superior la posición de los componentes y numeración de los pines de cableado a modo de serigrafía (foto derecha).

HamIV_05_PCB Nueva

Tres pasos de la fabricación de la placa a medida

He descartado el condensador, que daba una medida sospechosamente alta, y los dos diodos. Curiosamente el zener había sido substituido por un diodo rectificador. Los diodos empleados en esta reparación son suficientemente redimensionados:
-Zener (VR1): 1N5350 – 13V, 5A
-Rectificador (CR1): RL-207 – 1000V, 2A

HamIV_06_PCB Instalada

Placa nueva ya instalada

Es muy importante controlar el estado de los cables que bajan a la parte inferior a través del orificio en el chasis de acero, ya que al tener este un borde afilado los deteriora con el movimiento. Fallo de diseño, sin duda. Yo he optado por protegerlos y sujetarlos con bridas para evitar que el roce los vuelva a degradar. He cambiado algunos de los cables rígidos de serie por otros más flexibles y con forro más grueso.

HamIV_07_Cable

Cable deteriorado por el roce con el borde afilado del orificio

Finalmente pruebo el controlador en vacío, arrojando el medidor una lectura que varía con la posición del potenciómetro de ajuste. Monto el controlador y vuelvo a probar con igual resultado.

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Controlador de rotor Ham IV funcionando

Se da por reparada la avería. El propietario me confirma el correcto funcionamiento de la unidad con el envío del siguiente vídeo:

 

 


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Televisor LCD “muerto”

Televisor LCD Humax LGB-19DTT que no enciende ni muestra ningún síntoma de funcionamiento. Ni tan solo se enciende el led de Standby.

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TV LCD Humax LGB-19DTT

Sospecho naturalmente de la fuente de alimentación, uno de los módulos que más estrés eléctrico padece, pero para ver el alcance real de la avería tengo que abrir el televisor. Procedo quitando los tornillos marcados en la siguiente imagen.

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Apertura del televisor LCD

El interior muestra la placa base, el inverter a la izquierda y la fuente de alimentación arriba. La zona de actuación está marcada en la siguiente foto.

TVHumax_03_Interior

Fuente de alimentación con problemas a solucionar

Con una simple ojeada descubro la “tragedia”. Un buen montón de condensadores hinchados y reventados en la fuente. La desmonto para poder trabajar en ella, sacando los 5 tornillos que la mantienen anclada al chasis.
La siguiente imagen muestra todos los condensadores inservibles que están prácticamente destruidos.

TVHumax_04a_Fuente

Fuente de alimentación Sungho PW712S con condensadores defectuosos

Según el esquema de la fuente se han producido 7 bajas en diferentes bloques, lo cual me hace pensar que no necesariamente es un componente dañado el que ha provocado todo este lío, sino más bien un diseño con condensadores cuyos valores son demasiado ajustados.

TVHumax_04b_Esquema

Esquema de la fuente Sungho PW712S (click para ver más grande)

Algunos de los condensadores han vertido ácido sobre la placa e incluso han sufrido tal calentamiento que la base se ha separado del cuerpo metálico, como puede apreciarse en la siguiente fotografía.

TVHumax_05_Condensadores

Algunos de los condensadores destruidos

Compruebo algunos componentes susceptibles con resultados normales, demostrando esto que efectivamente se trata de una avería por culpa tolerancia ajustada en el diseño.

Después de limpiar bien la placa de circuito impreso y substituir los condensadores defectuosos compruebo el correcto funcionamiento del televisor. Cierro la unidad y vuelvo a comprobar con un generador de señal, obteniendo resultados satisfactorios, con lo cual doy por reparado el equipo.

 

 

 


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Amplificador de guitarra con potenciómetro partido

Amplificador de guitarra portable Vox DA10 que tiene un potenciómetro partido. La porción final del eje del potenciómetro ha quedado encajada dentro del mando correspondiente.

VoxDC10_00_ID

Amplificador Vox DA10

Para acceder al potenciómetro partido y substituirlo tengo que desmontar la placa en que va alojado. Primeramente saco los 8 tornillos laterales, 4 de cada lado, que mantienen la etapa amplificadora anclada al mueble.

VoxDC10_02_Tornillos lado

Desanclado de la etapa amplificadora (1)

Luego saco los tornillos posteriores (en rojo) que me permitirán tirar de la etapa amplificadora para extraerla. También quito la tapa que da acceso al portapilas tirando de ella como indican las flechas verdes. Va sujeta con Velcro®.

VoxDC10_03_Tornillos trasera

Desanclado de la etapa amplificadora (2)

Ahora ya puedo tirar de la etapa amplificadora hacia atrás para separarla del mueble. Antes he desconectado los 4 cables de los altavoces, que he marcado previamente, y el portapilas, que sale quitando sus 2 tornillos. Cuesta bastante de sacar, porque las grapas que sirven de rosca a los tornillos laterales se enganchan en el mueble. Tirando poco a poco de manera uniforme sale. Si las grapas se desprenden de su sitio se pueden volver a poner después, fijándolas con resina antes de volver a encajar el sistema en el mueble al cerrar. En la foto siguiente puede verse también que he quitado el asa superior, ya que procederé a limpiar todo el mueble con un producto especial.

VoxDC10_04_Desmontaje

Extracción de la etapa amplificadora. Puede verse el potenciómetro roto (Gain)

Con la electrónica fuera ya puedo proceder fácilmente a la substitución del potenciómetro de ganancia. Quito todos los mandos y las tuercas que quedan bajo estos para desmontar la placa correspondiente.

VoxDC10_05_Desmontado

Electrónica fuera del mueble

El desmontaje de la placa es tan sencillo que no lo explicaré en este blog. El recambio a pedir es un potenciómetro de eje estriado de 18 dientes (2 no son visibles por coincidir con la ranura radial), con valor de 10KΩ, lineal.

VoxDC10_09_Recambios

Recambios de potenciómetro con eje estriado de 10KΩ

Tras substituir el potenciómetro partido por otro nuevo se plantea el siguiente problema. ¿Qué pasa con el mando, que tiene alojado el trozo de eje faltante del viejo potenciómetro? Obviamente tendré que sacarlo, pero ¿cómo?

Para estas ocasiones yo tengo mi propio método. Cada técnico usa sus métodos y lo importante es que funcionen. En mi caso el eje está tan fuertemente fijado al mando que, habiendo tan poco trozo de eje para poder tirar, se hace imposible una extracción limpia.

VoxDC10_06_Eje partido

Trozo de eje que quedó fuertemente encajado dentro del mando

Por tanto el método a emplear no pasa por la fuerza, ya que el mando es de plástico, es la parte débil del conjunto y me interesa que no se dañe para poderlo pasar al potenciómetro nuevo. Lo que voy a hacer es taladrar para destruir una zona del eje tal que me permita sacarlo después en dos trozos, aprovechando que el eje tiene una ranura que lo divide en dos. En el siguiente esquema puede verse en qué consiste el procedimiento.

VoxDC10_06_GFX eje

Extracción de un eje de potenciómetro partido dentro de su mando

Taladrando el eje poco a poco voy controlando el punto en el que llego a ver la ranura del mismo, momento en que queda dividido en dos trozos. Entonces con la ayuda de unas pinzas finas pero robustas puedo sacar a trozos el eje.

VoxDC10_08_Eje sacado

Eje extraído

Con esto el mando queda preparado para ser trasladado al potenciómetro nuevo, quedando la avería resuelta. Cierro la unidad y compruebo el sonido con un generador de tonos, proporcionando una amplificación limpia y sin ruidos.