Reparación y restauración electrónica


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Interruptor crepuscular con LDR y 555

Un interruptor crepuscular es un dispositivo que activa una salida en ausencia de luz, permitiendo un ahorro considerable en sistemas de iluminación exterior, por ejemplo. Voy a construirme uno aprovechando las caracterísitcas del conocidísimo y versátil multivibrador 555. Seguiré el siguiente esquema.

Esquema del interruptor crepuscular

Es un esquema bastante sencillo. La entrada de disparo del 555 (pin 2) está controlada por una LDR (light dependant resistor), que es una resistencia que aumenta de valor cuando la luz incide sobre ella. Dicho pin tiene conectada a masa una resistencia variable VR1, que establecerá el umbral de luz al que saltará el 555. La constante de tiempo es muy breve, para lo que se ha dispuesto un condensador de solo 10nF. Con esto la activación del circuito será inmediata cuando se alcance el nivel de luz programado por VR1. Lo alimentaré con 6V, aunque puede hacerse con una tensión de entre 4,5V y 16V.

NOTA: Para que el circuito se active con aún más oscuridad substituir VR1 por un valor de 470K.

A la salida se pueden conectar dispositivos diversos, y como ejemplo propongo un simple led para hacer pruebas del circuito o un relé para poder conectar luces alimentadas a 220Vac. Se pueden conectar salidas transistorizadas, triacs, etc.

Dos aplicaciones que se pueden conectar a la salida

La fabricación del circuito es sencillísima, se puede seguir el diseño que yo he realizado o cada cual puede hacer el suyo propio. Mi placa mide, con orificios de sujeción incluidos, 31mm x 24mm.

Diseño de placa con la ubicación de componentes

La placa queda realmente pequeña, pudiéndose integrar casi en cualquier dispositivo. He usado un zócalo DIL-8 para poder substituir el 555 fácilmente en caso de fallo.

Interruptor crepuscular ya fabricado

Finalmente lo pruebo haciendo sombra sobre la LDR, que actúa como sensor de luz ambiental. Para realizar el ajuste del umbral hay que poner el nivel de iluminación ambiental que deseamos e ir regulando VR1 hasta que encontremos el punto de activación.

Pruebas del interruptor crepuscular


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Puesta a punto de equipo Hifi Pioneer XD-Z62T

Equipo Hifi Pioneer XD-Z62T de 1989 con sintonizador controlador Pioneer F-Z92L y giradiscos Pioneer PL-Z82 con múltiples problemas. No funciona el giradiscos, no funcionan las dos pletinas de cassette, el doble CD está atascado y el sintonizador tiene el brillo de la pantalla muy tenue y no memoriza las emisoras. Por tratarse de una reparación tediosa y compleja la dividiré en apartados, correspondiendo cada uno de ellos a los diversos dispositivos que conforman este equipo Hifi.

SINTONIZADOR CONTROLADOR PIONEER F-Z92L

Es un sintonizador con reloj programador que permite el encendido automático del sistema con aumento progresivo del volumen a una hora determinada, el apagado programado y la función Sleep. Incluye un sintonizador digital de radio con memorias que no quedan almacenadas cuando se interrumpe la alimentación.

Sintonizador controlador Pioneer F-Z92L

Para abrir este dispositivo procedo a quitar los tornillos marcados en la siguiente imagen y deslizo hacia atrás la tapa superior. Los tornillos marcados en verde sirven para desmontar la placa principal y no intervienen en el anclaje de la tapa.

Apertura del sintonizador controlador

El panel frontal se desmonta quitando sendos tornillos laterales y tirando del panel mientras liberamos las dos pestañas marcadas con flechas rojas en la imagen siguiente. En verde los tornillos que liberan la placa principal.

Desmontaje panel frontal y placa principal

Para extraer la placa de la sección frontal quito los 6 tornillos indicados en la siguiente foto y levanto la placa como indica la flecha, teniendo especial precaución con las 4 pestañas, que son fijas, y que podrían dañar la placa. Por tanto hay que ir poco a poco y sin tirones.

Extracción de la placa de la sección frontal

Descubro enseguida el problema de las memorias: el “supercap” que mantiene las memorias almacenadas está en mal estado. Se trata de un supercondensador que hace las veces de batería de backup, de 0,047 faradios y 5,5 voltios. Lo substituyo.

Supercondensador responsable del almacenamiento de memorias en mal estado

Para solucionar el brillo de la pantalla primeramente limpio la pantalla de fósforo y también el panel frontal, sobre todo por dentro. Uso jabón neutro y agua a presión para quitar la suciedad acumulada en estos 32 años. Luego substituyo el condensador electrolítico C1214, de 10µF / 50V, que en la siguiente imagen es el que se ve más abajo.

Pantalla de fósforo limpia (C1214 entre los botones Band y Memory)

A continuación reemplazo el condensador C1111, de 47µF / 10V en la placa principal. Estas actuaciones me dan algo más de brillo en la pantalla, pero existen unas manchas típicas de estos displays. Se debe al uso intensivo de estos. Hay que tener en cuenta que en este equipo la pantalla del sintonizador siempre está activa mostrando el reloj, por tanto después de 32 años de vida es normal que presente esta anomalía. No tiene solución aceptable, es envejecimiento de la pantalla.

Oscurecimientos típicos por el deterioro debido a las horas de uso

Dando por reparado el sintonizador controlador lo cierro y procedo al siguiente dispositivo.

GIRADISCOS PIONEER PL-Z82

Giradiscos sencillo, con retorno y parada automáticos. No gira. Normalmente esta avería se debe a la rotura de la correa de transmisión.

Giradiscos Pioneer PL-Z82

Para acceder a la correa tengo que desmontar el plato. Para ello abro la tapa superior y la desmonto, simplemente tirando hacia arriba de las bisagras. Luego retiro la goma del plato, que se mantiene en su lugar por gravedad.

Desmontaje de la tapa superior y la goma del plato

A continuación giro el plato hasta que uno de sus orificios me deja ver el eje del motor. La correa de transmisión está floja, incluso derretida. Es una avería típica en estos dispositivos.

Goma derretida en su unión con el motor

Para cambiarla sigo un procedimiento que es prácticamente el mismo en la gran mayoría de giradiscos del mercado. Introduciendo los pulgares en cada orificio del plato tiro de él hacia arriba. Al girar el plato descubro que la correa ha quedado pegada a él, está derretida por su degradación. Hay que retirar los restos de la correa y limpiar muy bien el plato. Cada técnico tiene sus trucos. Yo uso trozos de cartulina para ir retirando la goma derretida para después limpiar bien los restos con alcohol. Debe quedar totalmente limpio para evitar que la nueva correa se quede adherida de nuevo.

Limpieza de los restos de la correa derretida

Para poner la nueva correa de transmisión primero la coloco alrededor del plato y luego la sujeto con un pulgar a través de uno de los orificios, estirándola. Luego pongo el plato en su posición final dejando la correa colocada en el eje del motor, momento en que retiro el pulgar para que esta quede enganchada en el eje.

Enganche de la correa de transmisión nueva en el eje del motor

Con esto el giradiscos queda reparado a falta de probar el funcionamiento de la parte de audio, que normalmente no suele dar problemas.

APERTURA DE LA UNIDAD PRINCIPAL PIONEER XD-Z62T

Para abrir la unidad principal que contiene el amplificador ecualizador, las pletinas y el reproductor de CDs, quito los 8 tornillos laterales, 4 de cada lado, y los posteriores, quedando la tapa superior liberada. Se retira con un leve giro de la parte trasera hacia arriba.

Apertura de la unidad principal Pioneer XD-Z62T

REPRODUCTOR TWIN-CD

Una vez abierto el equipo voy a separar la unidad de CDs. Se trata de un dispositivo tipo Twin-CD, con doble bandeja gemela agrupada en formato vertical. En la parte inferior trasera del equipo desconecto los cables del reproductor de CDs, tanto el cable de audio (hay que presionar el conector y tirar del cable) como el de alimentación.

Desconexión del reproductor de CDs

A continuación separo el reproductor de CDs del resto del equipo, quitando los 8 tornillos laterales, 4 de los cuales están indicados en la foto siguiente.

Separación de la unidad de CDs del resto del equipo

Con esto puedo separar el equipo dejando el reproductor de CDs en la mesa de trabajo para poder dedicarme a él, ya que va a necesitar unas cuantas horas de mantenimiento. Retirando la tornillería indicada en la siguiente imagen y desconectando los conectores marcados podré desmontar la placa principal para repasar sus soldaduras y darle un buen limpiado.

Desmontaje de la placa principal

Para desmontar el panel frontal (paso necesario para poder sacar el mecanismo Twin-CD) retiro los 6 tornillos indicados en la siguiente fotografía y tiro del panel.

Desmontaje del panel frontal del reproductor de CDs

Quitando los 4 tornillos de la placa de la sección frontal puedo retirarla y así limpiar a fondo la pantalla y comprobar la botonera. Aprovecho para dar una limpieza a fondo del frontal, usando jabón neutro y agua a presión.

Desmontaje de la placa de la sección frontal del reproductor de CDs

Desmonto el mecanismo de carga Twin-CD. Es un sistema muy compacto que permite cargar dos CDs y direccionarlos a una única óptica mediante el intercambio de dos bandejas gemelas. Retiro los tornillos indicados en la siguiente imagen. Es importante no quitar la lámina metálica que une ambos lados, ya que el mecanismo quedaría suelto y se desmontaría al sacarlo.

Extracción del mecanismo de carga Twin-CD

La mayoría de problemas en estos sistemas vienen derivados de una mala sincronía de los elementos mecánicos. Cualquier variación en la posición de cualquiera de los elementos respecto del resto originará un bloqueo del sistema de carga, con lo que el reproductor quedará invalidado, como es el caso. Una falta de sincronía la podemos diagnosticar porque las bandejas chocan entre sí en algún punto del recorrido, porque no llegan a bajar a la posición final sobre la óptica, porque no llegan a salir del todo al pulsar Eject, etc.

Trataré de ofrecer en imágenes una serie de marcas que ayudarán a encontrar un punto de sincronía del que partir para poder dejar el mecanismo de carga en funcionamiento. La animación siguiente muestra qué poleas tengo que retirar para desbloquear el mecanismo. Si no retiro estas piezas el mecanismo queda engranado y el movimiento de cualquier pieza implicará el movimiento del resto, por lo que si hay falta de sincronía no se podrá corregir. Por tanto el primer paso ante una falta de sincronía es desbloquear el mecanismo. Es importante señalar que este paso solo se debe hacer cuando estamos seguros de que el mecanismo está desincronizado.

Desbloqueo del mecanismo de carga para poder sincronizar el sistema

Las guías laterales, ubicadas en el lado izquierdo del mecanismo de carga, se pueden sincronizar usando los puntos de referencia de la siguiente foto. La línea roja pintada sobre las guías es una marca que hice para poder hallar el punto de sincronía, pero no es necesario hacer caso de ella. Lo importante es la posición de ambas piezas con respecto al chasis del mecanismo.

Puntos de sincronía de las guías de las bandejas

Tras dejar las guías en esta posición exacta bloqueo el mecanismo montando las poleas de nuevo y procedo a sincronizar las bandejas I y II. La imagen siguiente muestra dos puntos de referencia tomados en el momento en que ambas bandejas se hallan en la misma posición, una sobre la otra. Por tanto es fácil encontrar dicho punto.

Vista inferior del mecanismo de carga con puntos de sincronía de las bandejas

Un mecanismo perfectamente sincronizado nos mostrará que la ranura de ambas bandejas coinciden con la guía (ver fotografía siguiente tomada cenitalmente) cuando estas se encuentran en la posición de reproducción sobre la óptica. Si una de ellas no coincide quedará trabada al no poder bajar a su posición final, con lo que se tendrá que resincronizar conforme al paso siguiente.

Prueba de que la bandeja está perfectamente sincronizada

Para resincronizar una de las bandejas se procederá a retirar la rueda dentada marcada en la imagen siguiente para desplazar manualmente la bandeja afectada, tanta distancia como le sobre / falte para encajar en la posición indicada en la foto anterior.

Resincronizado manual de las bandejas del mecanismo de carga Twin-CD de Pioneer

Repetiremos este proceso tantas veces como sea necesario hasta lograr una sincronía perfecta. Tras esto el mecanismo de carga quedará ajustado.

A continuación voy a cambiar la correa de transmisión de la óptica láser. Primero tengo que desmontarla quitando los 4 tornillos que posee.

Desmontaje de la óptica láser

Para cambiar la correa de transmisión hay que abrir la óptica, quitando los 4 tornillos superiores y 1 tornillo lateral. El conjunto se debe sacar con sumo cuidado, poco a poco, para no romper la base donde se encuentra el sistema láser.

Apertura de la óptica láser para el cambio de la correa de transmisión

Haciendo palanca en el eje de desplazamiento de la óptica retiro la correa y procedo a su cambio. Es importante ser sumamente cuidadosos en estos procesos.

Substitución de la correa de transmisión de la óptica láser

Hecho esto vuelvo a montar la óptica sin ejercer presiones, observando en todo momento y desde diversos puntos cómo se va encajando todo al montar, poco a poco, para luego apretar de nuevo la tornillería. Ante cualquier síntoma que me indique un obstáculo o una traba paro y observo qué ocurre para corregir el problema, pero nunca ejerzo presión de más.

Correa de transmisión substituida

Una vez todo el bloque óptico y mecánico está reparado lo monto todo de nuevo siguiendo inversamente el orden de desmontaje. Como tengo el equipo abierto he estado haciendo pruebas alimentándolo directamente a través del conector de alimentación, ya que este reproductor puede funcionar autónomamente. He detectado que el driver del motor principal se calienta un poco. Decido acoplarle una chapa de aluminio reciclada que actuará como disipador.

Disipador improvisado con una chapa de aluminio reciclada

Con todas estas actuaciones el reproductor Twin-CD queda reparado y perfecto para su uso, 32 años después de haber sido fabricado. Probablemente durará hasta la desaparición de los CDs, que es más que inminente.

PLETINAS DE CASSETTE ASES

Para acceder a las pletinas de cassette lo más recomendable es desmontar el frontal de la unidad principal del equipo. En las siguientes fotografías muestro algunos pasos a seguir para poder hacerlo.

Desmontaje del frontal, paso 1
Desmontaje del frontal, paso 2
Desmontaje del frontal, paso 3 (Rojo: presionar conector y tirar del cable / Verde: tirar del cable)
Desmontaje del frontal, paso 4
Desmontaje del frontal, paso 5 (equipo colocado sobre un lateral)

A continuación muestro cómo abordar la reparación y mantenimiento de una de las pletinas, lo cual es extrapolable a la otra. Primeramente con el frontal ya separado extraigo la pletina a reparar, quitando sus 4 tornillos de anclaje. Para sacarla hay que tirar de ella habiendo pulsado antes el botón Eject (con la tapa abierta). Si la tapa está cerrada la pletina no queda liberada.

Extracción de la pletina a reparar

Al sacarla cae la correa de transmisión del mecanismo, que estaba rota. Para instalar una nueva hay que abrir el mecanismo. Lo hago retirando la tornillería indicada en la foto siguiente. Después desueldo los cables de los solenoides retirando la resina que los mantiene pegados a la placa de circuito impreso.

Apertura del mecanismo de la pletina Pioneer

Retiro las arandelas plásticas de seguridad que hay en los ejes de los capstans, ya que la idea es sacarlos para poder montar la correa fácilmente.

Extracción de las arandelas de seguridad de los capstans

A continuación abro el mecanismo y coloco los capstans sobre la tapa que he retirado que, además, lleva anclado el motor. Con esto facilito muchísimo el montaje de la correa de tracción. La coloco según se ve en la imagen. Lo ideal es una correa de 4mm de ancho, pero una de 3mm podría servir.

Colocación de la correa de tracción nueva

Vuelvo a montar el mecanismo colocando las piezas retiradas de nuevo. Aprovecho para desoldar los interruptores de posición y lavarlos en el limpiador de ultrasonidos con alcohol.

Limpieza por ultrasonidos de los interruptores de posición

Finalmente cambio los dos pinch rollers. Son dos (y hay dos capstans) porque es un mecanismo autoreverse. He elegido unos de silicona blanca que espero que den el servicio necesario para unos cuantos años más.

Substitución de los Pinch Rollers

Engraso el mecanismo. Tras una limpieza exhaustiva del recorrido de la cinta (pinch rollers, capstans, guías, etc) el mecanismo queda como puede verse en la comparativa siguiente. Uso alcohol isopropílico.

Comparativa antes y después de la limpieza

Los cabezales se ven girados porque es su posición de reposo. Al pulsar Play se ponen rectos. Una vez acabado el mantenimiento del mecanismo de cassette hago lo mismo en el otro y doy por concluida la reparación.

Del resto del equipo (amplificador, ecualizador, etc) lo único que he hecho es una limpieza a fondo. También la he hecho del frontal y la tapa superior. Es una limpieza que dotará a este equipo Hifi de un estado cosmético estupendo y difícil de ver en un sistema de audio de 32 años de edad.

Las pruebas tras montarlo todo arrojan un resultado muy positivo. No hay ruidos extraños, no hay síntomas que requieran especial atención. Increíblemente vuelve a la vida este fantástico equipo de música con su fantástico amplificador de finales de los noventa.


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Sencillísimo descargador de condensadores (DIY)

Muchísimas veces los técnicos electrónicos lidiamos con condensadores cargados a unas tensiones respetables, sobre todo cuando reparamos fuentes de alimentación conmutadas. Trabajar sin tensión pasa por descargar los condensadores electrolíticos principales, pero ¿cómo abordar la descarga de estos componentes? Personalmente desaconsejo hacer la descarga mediante un cortocircuito. Hay mucha gente que simplemente pone un destornillador o similar entre los terminales del condensador para descargarlo mediante un chispazo. Esto acarrea varios problemas, como la posible destrucción de componentes o el deterioro de las soldaduras del condensador y de la herramienta utilizada.

Como alternativa propongo una de las dos soluciones siguientes: conectar momentáneamente una bombilla en paralelo con el condensador, de igual tensión a la de su carga, o bien realizar un descargador con una resistencia de potencia. Optaré por la segunda opción. Propongo el siguiente circuito para una descarga controlada y suave que no estrese los componentes asociados.

Descargador de condensadores

Para integrarlo y que sea de fácil manejo voy a usar un rotulador tipo “marker” al que le he vaciado el contenido. Dentro alojaré todo el sistema. Una de las puntas será el eje de una vieja óptica láser de CDDA. La otra será la punta de prueba positiva de un tester. El resto lo componen una resistencia de 150K / 5W* y una unión con tornillos reciclada de una clema.

Elementos premontados del descargador de condensadores

En mi caso he usado dos resistencias de potencia en serie para alcanzar el valor elegido, las cuales quedan unidas mediante termorretráctil. Tras alojar el conjunto en el chasis del rotulador el dispositivo queda como se ve en la siguiente imagen.

Descargador de condensadores acabado

Para descargar el condensador deseado basta con aplicar unos segundos ambas puntas del descargador a sus terminales, controlando la tensión hasta comprobar que ha caído a cero. Una posible mejora consistiría en dotar a este dispositivo de dos bornas conectables a un tester, lo cual permitiría medir la tensión del condensador mientras se ejecuta su descarga.

*NOTA: Para descargas algo menos suaves y más rápidas se puede usar una resistencia de 1K7, por ejemplo. De hecho se pueden probar valores diferentes, pero no conviene usar valores bajos.


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Reparación y mantenimiento de transceptor Kenwood TS-530SP

El Kenwood TS-530 es un transceptor de HF de los denominados híbridos, ya que a su tecnología transistorizada con frecuencímetro digital hay que añadir una etapa final a válvulas clásica. Este modelo tiene una avería típica consistente en que el selector de bandas gira suelto sin detenerse en las diferentes posiciones. Aprovechando que voy a reparar dicha avería haré un mantenimiento preventivo. Por tratarse de una reparación compleja la desglosaré en diferentes apartados que corresponden al abordaje de las diferentes actuaciones.

REPARACIÓN DEL SELECTOR DE BANDAS

Para comenzar abro el transceptor, quitando los 17 tornillos de sus tapas, tanto de la superior como de la inferior. Pongo especial cuidado al retirar la superior, ya que hay que desconectar el cable del altavoz.

Desmontajes de las tapas superior e inferior

Al quitar la tapa veo rápidamente el origen del problema: el acoplamiento elástico del eje de 6mm del selector de bandas tiene una fisura. Dependiendo del daño producido tendrá que ser substituido.

Acoplamiento de eje partido, en la jaula de la etapa final

Para saber el alcance del problema tengo que abrir la jaula de válvulas de la etapa final, ya que el acoplamiento se encuentra dentro. Quito por tanto lo 6 tornillos y desplazando la tapa hacia delante la retiro. Es importante recalcar que dentro de este espacio existe una tensión de más de +900Vdc que proviene de los condensadores principales y, por tanto, tiene un tiempo de permanencia de unos minutos. Conviene conectar un voltímetro entre el ánodo de las válvulas y masa para verificar que no hay tensión antes de pasar al siguiente paso.

Apertura de la jaula de válvulas en la etapa final (transceptor colocado sobre su lado izquierdo)

Una vez seguro de que no hay alta tensión residual procedo a retirar las válvulas, sacando y apartando los conectores de sus ánodos y tirando de ellas con suavidad y con un ligero movimiento circular, lentamente. Es conveniente no tirar desde el casquillo del ánodo, ya que puede desprenderse.

Extracción de las válvulas (el punto para medir la alta tensión es el tornillo superior de la bobina)

Al retirar la válvula de la izquierda ya puedo ver el acoplamiento del eje del selector de bandas, que está partido y debe ser substituido por otro. Esta es una avería clásica de este modelo, ya que la temperatura proporcionada por las válvulas deteriora el plástico y acaba por partirse.

Acoplamiento partido y acoplamiento nuevo a instalar, procedente del mando “LOAD”.

Aflojo los 4 tornillos Allen del acoplamiento roto. Para sacarlo voy a tener dificultades, ya que sale por delante de la jaula y nos va a chocar contra las bobinas de la etapa Drive del Coil Pack de la RF Unit. La solución está en mover un poco la placa RF Unit hacia el frontal del equipo para que deje el espacio suficiente que nos permita sacar la pieza defectuosa e instalar la nueva. Siguiendo los siguientes pasos podremos hacerlo sin problemas.

Primeramente retiro los 3 resortes que mantienen el eje del selector de bandas firme. Aparte de los que se ven en la foto siguiente hay otro en la jaula de las válvulas, justo sobre el orificio del acoplamiento.

Resortes del eje del selector de bandas a retirar (hay un tercero en la jaula de válvulas, por fuera)

Hecho esto tengo el mando del selector de bandas suelto. Tengo que tirar del mando “BAND” para que el eje se salga del acoplamiento, pero con la precaución de no llegar a desacoplarlo de las “galletas” instaladas en la placa RF, para evitar desincronizarlas. En la foto siguiente puede verse claramente: tiro del eje en dirección de la flecha verde pero me detengo cuando el eje está cerca de sobrepasar la última “galleta”. Se denomina coloquialmente “galleta” a los selectores de posición que giran mediante un eje.

Desacople del eje del selector de bandas tirando del mando BAND hacia fuera

El acoplamiento roto queda ahora totalmente suelto. Pero no cabe a través de la abertura, ya que nos choca contra las bobinas de la etapa Drive del Coil Pack (placa RF Unit). Tengo que mover dicha placa hacia delante para dejar espacio. Para ello aflojo los tornillos del acoplamiento metálico del mando DRIVE señalado en la foto siguiente y después retiro todos los tornillos de la placa RF Unit para deslizarla unos milímetros hacia el frontal del equipo.

Acoplamiento metálico del mando DRIVE que hay que aflojar

Los recambios que encuentro por la red son todos más largos. Pero veo que el acoplameinto elástico del mando LOAD está en perfectas condiciones. Decido entonces poner este último como recambio en el selector de bandas y comprar uno nuevo para dicho mando LOAD, ya que en este último no hay problemas de espacio y podré ponerlo sin problemas aun siendo más largo. Instalo el acoplamiento correcto entre los dos ejes sin atornillar, introduciendo el mando BAND hasta que el eje quede dentro. Vuelvo a colocar y fijar la placa RF Unit en su sitio y a fijar el acoplamiento metálico del eje DRIVE.

La instalación del acoplamiento en el selector de bandas entraña un gran problema: los dos ejes unidos por el acoplamiento deben estar perfectamente sincronizados. De no ser así, parte del transceptor trabajaría en una banda mientras la etapa final trabajaría en otra. Pero, ¿cómo sabré que ambos ejes están alineados entre sí antes de apretar los Allen del acoplamiento? Veamos el esquema del selector de bandas ubicado en la jaula de válvulas finales. Como puede leerse abajo a la izquierda, está representado con el selector en la posición de la banda de 160m (1.5). Si nos fijamos en la “galleta” S22-2, en dicha posición tenemos el selector cortocircuitando las tres únicas posiciones que están cableadas, el resto están sin conectar.

Esquema del selector de bandas, representado en la posición de la banda 1.5

Vamos ahora a la realidad: solo tengo que fijarme en la galleta 2 del selector, cuyo contacto ha de estar cortocircuitando estas tres conexiones, como puede verse en la siguiente imagen. Si no lo está habrá que girarlo hasta que tenga esta posición. Entonces sabré que está en la banda 1.5.

Selector de bandas: “galleta” S22-2 con el contacto en la posición de la banda 1.5

Hecha esta comprobación puedo girar el mando band (que está desacoplado porque aún no está apretado) hasta colocarlo en la posición 1.5. Verifico que los contactos de las “galletas” de la placa RF Unit están centrados, y no entre dos posiciones, y entonces puedo fijar el acoplamiento elástico. Primero dos tornillos y luego, girando dos posiciones, los otros dos. Verifico todo el conjunto y compruebo que está todo correcto.

Importante: En el selector de bandas no usaremos acoplamientos más anchos o con tornillos exteriores, ya que chocarían contra el trimmer de neutralización de válvulas. Los pondremos de plástico y con tornillos integrados.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN

Llegados a este punto aún no he encendido el transceptor, ni lo haré hasta que no acabe el mantenimiento preventivo. Comienzo con los condensadores electrolíticos de la línea de alta tensión. Los síntomas de unos condensadores en mal estado suelen ser niveles bajos en la línea de alta tensión que va a las válvulas finales. Si al poner el selector del S-Meter en modo HV vemos que la tensión está por debajo de los 800V podemos sospechar que toca cambiar los condensadores, extremo que debemos comprobar para descartar un problema en las tres resistencias de 680K de la fuente que dan tensión al medidor en el modo HV. Para sacar los condensadores de alta los desconecto por debajo y desatornillo las abrazaderas que los anclan al chasis.

Extracción de los condensadores de alta originales del equipo

Como recambios elijo unos condensadores Hitachi de 220µF / 500V de alta calidad. Son unos buenos condensadores con valores muy aceptables que sin duda irán de lujo en el equipo.

Condensadores substitutos, van cableados en serie (1000V totales soportados)

Estos recambios son del mismo ancho, pero de perfil bastante más bajo. Esto me permitirá instalarlos con las abrazaderas originales. Sin embargo aplico un par de vueltas de cinta Kapton en la zona en que irán las abrazaderas por precaución.

Cinta Kapton aplicada en la base de los condensadores, bajo las abrazaderas

Las conexiones no las haré “al aire” como las originales, puede que me tachen de excesivamente pulcro, pero voy a fabricar unas pequeñas placas de fibra de vidrio para cablear los condensadores. Aprovecho para añadir una modificación sugerida en un vídeo de Youtube por un técnico al que admiro, Israel (EA3TK). Consiste en un sistema “Smooth On” que amorigua el consumo de pico que demandan estos condensadores para proteger el rectificador. Una muy buena idea que merece ponerse en práctica, aunque lo haré también en placa de fibra de vidrio.

Sistema “Smooth On” con una resistencia en serie de 10Ω / 5W

Substituyo también las resistencias de 470KΩ / 1/2W y los condensadores de ecualización de 10nF / 2KV, quedando todo el conjunto instalado como indica la fotografía siguiente.

Cableado de los condensadores de la línea de alta tensión y el sistema Smooth On

También opto por cambiar los condensadores electrolíticos C5 y C6 de la placa Rectifier Unit. Aunque los originales son axiales instalo dos recambios radiales.

Condensadores C5 y C6 de la placa Rectifier Unit susbtituidos

Finalmente compruebo todas las resistencias de la placa rectificadora y substituyo aquellas que están fuera de valor. En el siguiente esquema de la fuente de alimentación del equipo puede verse un resumen de las actuaciones llevadas a cabo. En violeta los componentes de la placa Rectifier Unit substituidos. En rojo los que se han cambiado en la línea de alta tensión. Los valores en rojo son los que se han modificado. La resistencia Smooth On, idea de EA3TK, se ha añadido, ya que en el esquema original no existe.

Esquema de la fuente de alimentación del transceptor Kenwood TS-530SP

OTRAS ACTUACIONES PREVENTIVAS

En la placa AF Unit, en la parte inferior del equipo, encuentro unos condensadores en mal estado. De hecho uno de ellos está visiblemente hinchado. Urge substituirlos. Se trata de los electrolíticos C60 y C61.

Condensadores C60 y C61 en mal estado que han sido substituidos

También substituyo de forma preventiva los 4 condensadores electrolíticos C86, C87, C88 y C89 de la placa IF Unit, todos ellos de 22µF / 350V, pertenecientes a las líneas de 210V y 300V.

Condensadores electrolíticos de la placa IF Unit substituidos

Respecto a la placa Final Unit, donde van las válvulas amplificadoras, he cambiado todos aquellos componentes que por estar fuera de valor no ofrecían suficientes garantías. En la siguiente foto muestro cómo acceder a ella y, con una flecha rosa, la ubicación del trimmer de neutralización de válvulas, que usaré más adelante.

Extracción de la placa Final Unit y, con flecha rosa, ubicación del trimmer de neutralización de válvulas

En el siguiente esquema de la Final Unit muestro los componentes substituidos en dicha placa, tras lo cual queda en servicio con todas las garantías.

Final Unit con los componentes substituidos marcados en rojo

Finalmente voy a instalar un conector Schuko al transceptor, ya que increíblemente tenía un enchufe convencional sin toma de tierra. Queda preparado para realizar pruebas.

Substitución de enchufe convencional sin toma de tierra por un Schuko

EN BUSCA DEL PROBLEMA OCULTO

Equipo preparado para ser encendido. Es la primera vez que lo haré, ya que he preferido acabar el mantenimiento preventivo con anterioridad. Al encender compruebo que las tensiones están todas un poco altas, nada grave. Decido entonces pasar el equipo de 220V a 240V, ya que la tensión que llega de la red eléctrica está sobre los 235V. Con ello consigo bajar las tensiones a valores mucho más aceptables.

La recepción es correcta y los valores aceptables, pero… ¡no tengo emisión! Habrá que comprobar qué ocurre. Vuelvo a la etapa final y compruebo componente por componente todos los elementos comunes, ya que el problema se manifiesta en todas las bandas. Como la alta tensión llega a las válvulas descarto en principio un corte en las bobinas L1 y L2. Todo parece correcto. Relé de antena: correcto.

Al poner el equipo en Tune el indicador ALC da un breve salto cayendo de inmediato a cero. Raro. Sospecho de la válvula excitadora tras muchísimas comprobaciones diversas. Afortunadamente Aleix (EA3IEQ) tiene un comprobador de válvulas y me hace el favor de pasarles un test. Y cuando comprueba la 12BY7A esto es lo que arroja el tester:

Comprobación de la válvula excitadora 12BY7A

¡Bingo! Ya tengo el diagnóstico. Al desacoplarse el selector de bandas se produjeron algunas transmisiones y la válvula excitadora dejó de funcionar, no descartándose que ya estuviera algo “tocada” previamente. La substituyo por otra igual.

Substitución de la válvula excitadora 12BY7A

El equipo queda operativo en transmisión, quedando únicamente unos cuantos ajustes que verificar.

REGLAJE Y ENGRASE DEL VFO

Hago un reglaje del VFO según las instrucciones del manual de servicio, para que el dial analógico cuadre con el digital. Lo saco quitando sus 4 tornillos Allen y tirando de él.

Extracción de la VFO Unit

Aprovechando que saco el VFO lo engraso usando una grasa especial para maquinarias de metal de la marca Molgar.

Engrase y reglaje del VFO

Para acceder a los elementos de reglaje hay que retirar una pegatina metálica. Al acabar instalo una nueva. Es importante que esta pegatina metálica sea restablecida para asegurar un buen blindaje.

REGLAJE DE LOS COIL PACKS EN LA PLACA RF UNIT

Tras comprobar y corregir todas las frecuencias internas del equipo procedo a ajustar la placa RF Unit. Para hacer este reglaje pongo primeramente el interruptor posterior SG en OFF, con lo que no tendré salida de RF. Conecto el Heater. Coloco el modo en CW y el medidor en ALC. Activo el “Marker” (botón CAL).

Ahora es importante seguir la siguiente imagen y la tabla adjunta. El procedimiento se tiene que hacer banda por banda, comenzando por 1.5 y finalizando con la de 28.5 (28 + 0.5). La idea es sintonizar la frecuencia indicada en la tabla para la primera banda, buscar el marker más cercano, ajustar las bobinas de dicha banda, y pasar a la siguiente banda hasta acabarlas todas.

Ajuste de los Coil Packs en la placa RF Unit

Proceder según la imagen anterior de la siguiente forma para la banda 1.5 y aplicarlo al resto de bandas.

-Sintonizar la frecuencia correspondiente a la banda 1.5 de la anterior tabla: 1.9 MHz.
-Buscar la señal del marker más cercana a dicha frecuencia y ajustarla a la máxima deflexión del ALC.
-Ajustar el DRIVE hasta obtener el pico máximo de lectura. No tocar más ni el VFO ni el DRIVE.
-Ajustar la bobina 1.5 del pack ANT COILS para la máxima lectura del medidor.
-Ajustar la bobina 1.5 del pack MIX COILS para la máxima lectura del medidor.
-Poner el equipo en transmisión: SEND.
-Ajustar la bobina 1.5 del pack DRIVE COILS para la máxima lectura del medidor.
-Poner el equipo en recepción: REC.

Este procedimiento se aplicará en el resto de bandas en el mismo orden que indica la tabla hasta completarlas todas, quedando todo el conjunto perfectamente ajustado al final del proceso.

NEUTRALIZACIÓN DE VÁLVULA FINALES

La posición adecuada para hacer este procedimiento es colocar el equipo sobre su lado izquierdo (mando DRIVE arriba).

Es importantísimo mantener el interruptor trasero SG en OFF para no destruir el osciloscopio. Conecto la salida de RF del equipo al osciloscopio con una carga de 50Ω, que se puede conectar a la entrada del osciloscopio mediante una “T” BNC. Pongo el transceptor previamente cargado en 28.500. Lo pongo en transmisión. Mediante el trimmer de ajuste de neutralización de válvulas finales busco el punto de mínima amplitud de la señal, tras lo cual el procedimiento queda finalizado.

Neutralización de válvulas finales, trimmer en la parte inferior del equipo, junto a la Final Unit

RETOQUES FINALES

Engraso todo el sistema del DRIVE, los cojinetes del resto de mandos y el ventilador que previamente he limpiado a fondo. Uso grasas y aceites especiales según la zona.

Engrase del sistema DRIVE: azul grasa GR-01 de Molgar, amarillo grasa GR-02 de Molgar

Engrase del ventilador

Con todas estas actuaciones y tras comprobaciones varias el equipo queda reparado y funcional.


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HiFi Sony LBT-V302 con problemas en un canal

Anteriormente ya hice una reparación de este equipo HiFi Sony LBT-V302, y en esta ocasión se trata de un problema con el canal derecho. Ni en el altavoz ni en los auriculares tengo un buen nivel de audio. Para equilibrar el sonido tengo que poner el balance casi a tope a la derecha. El fallo es intermitente, siendo el nivel de audio del canal “R” variable, pero en ningún caso adquiere un volumen aceptable.

Para averiguar el problema procedo a abrir el equipo, quitando los 6 tornillos de la cobertura metálica, 3 a cada lado.

Extracción de la cobertura metálica

Luego desmonto los tornillos del panel posterior indicados en verde. Dicho panel se saca levantando ligeramente en el sentido de las flechas para destrabarlo. Es importante que los cierres de los conectores de altavoces y antena estén plegados.

Extracción del panel trasero

Ahora voy a sacar la placa principal. Para ello quito los 2 tornillos (uno a cada lado) que la mantienen anclada al panel frontal. También desconecto el cable de la salida de auriculares y saco el tornillo de masa indicado con la flecha amarilla.

Desmontaje de la placa principal

Ahora desconecto el cable de la fuente de alimentación, cuyo conector está ubicado en el transformador, en la base del equipo.

Desconexión de la fuente de alimentación

La placa principal ya está liberada, solo hay que tirar de ella hacia atrás. Los conectores que la unen a la placa de control se separarán, como se sugiere con la flecha verde.

NOTA: Al volver a instalar la placa es importante asegurarse de que los conectores están bien encajados, tanto en el eje X como en el Y (flecha amarilla). Igualmente se debe sujetar la placa de control con una mano para que al encajar la placa principal no se doble en exceso por la fuerza.

Extracción de la placa principal

En la placa principal reviso sobre todo las soldaduras. Los equipos Sony de los años 80 y 90 tienen muchos problemas de soldaduras frías, máxime en la etapa de amplificación. Pronto observo algunas de ellas, que vistas bajo el microscopio revelan la necesidad de repararlas urgentemente. En la siguiente imagen he marcado en rojo las zonas más susceptibles de fallo por soldaduras en mal estado: conectores y amplificador de audio.

Soldaduras en mal estado en el amplificador de audio, la más evidente marcada con la flecha

Una vez repasadas las soldaduras monto el equipo sin cerrar y pruebo. Observo que el audio falla de forma intermitente y al mover las placas el sonido va y viene. Se trata de un mal contacto. Con el osciloscopio sigo la señal y veo que se pierde en la placa de control. Me centro pues en dicha placa, que es la que está encima de las pletinas. Quito los 2 tornillos que tiene.

Desmontaje de la placa de control y la sección frontal, que forman un conjunto – Paso 1 de 2

Luego saco los 4 mandos frontales (Surround, DBFB, Balance y Volumen) y retiro las 2 tuercas que hay bajo los mandos de Balance y Volumen. Los mandos salen simplemente tirando de ellos.
También desconecto todos los cables que van a las pletinas.

Ahora quito los tornillos marcados en rojo en la siguiente foto y desplazando las pestañas en el sentido de las flechas amarillas voy retirando las placas.

Extracción de la placa de control y la sección frontal

Al girar el conjunto descubro el culpable. Las placas están unidas entre sí por un conjunto de puentes hechos con hilo grueso. Uno de los puentes está partido.

Puente partido que hay que substituir

Tras substituir el puente monto el equipo de nuevo siguiendo el orden inverso de desmontaje y pruebo con resultado satisfactorio. Finalmente cierro el equipo y vuelvo a probar. El audio es correcto en ambos canales, tanto por altavoces como por auriculares. El equipo queda por tanto reparado.


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Luces de navidad a pilas con alimentación USB

Con la idea de reducir el consumo de pilas y evitar generar residuos superfluos voy a adaptar unas luces de navidad led para alimentarlas por USB. Esta modificación sencilla sirve para cualquier sistema de iluminación led que use tres pilas en serie tipo AA o AAA de 1,5V. En este esquema se puede ver cómo es la disposición de las pilas en serie y su equivalente dentro de la caja portapilas. Como puede verse, lo único que se hace es “plegar” el sistema para que ocupe menos espacio, pero las conexiones continuan siendo en serie, por lo que la tensión de trabajo de los leds será de 1,5V x 3 = 4,5V. Dado que el USB proporciona 5V tenemos un margen positivo de solo medio voltio. No habrá ningún problema de funcionamiento.

Disposición de las pilas en el portapilas y su equivalencia en serie

En el portapilas tengo que buscar los puntos de conexión de alimentación, positivo y negativo, para después soldar el cable USB donde corresponda. De todos los contactos que tiene el portapilas solamente dos van independientes, ya que el resto van emparejados. Recordemos la equivalencia de la foto superior. Como puede verse en ella, hay dos conexiones que unen las pilas entre sí. Nos interesan por tanto las dos conexiones que quedan separadas: el positivo de la primera pila y el negativo de la tercera.

Puntos de conexión del cable USB dentro del portapilas

Una vez encontrados los puntos de conexión cojo un cable USB y corto el extremo que no me interesa, dejando el conector estándar intacto, para poderlo enchufar por ejemplo a un cargador de teléfono móvil. Al pelar el cable encuentro 4 vivos y una malla, la cual descarto. Los cables corresponden a las siguientes señales:

-Rojo: Positivo alimentación (+5V)
-Blanco: Data (-D)
-Verde: Data (+D)
-Negro: Masa (GND)

Me interesan el rojo y el negro. El blanco y el verde los descarto, cortándolos con longitudes diferentes para luego aislarlos aplicando encima termorretráctil.

Identificación de las conexiones del cable USB

Bastaría con soldar el cable rojo al punto del portapilas identificado con el “+” y el cable negro con el punto identificado con el “-“.

Podemos usar cualquier cargador de teléfono con salida USB para alimentar el sistema. Recomiendo poner una brida alrededor del portapilas que aguante bien el cable USB para evitar que de un tirón se suelten las soldaduras efectuadas.


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Dispensador de hidrogel “muerto”

Dispensador de hidrogel electrónico con sensor que evita el contacto directo. Esta unidad no funciona. Al poner las pilas el led da señal de encendido y se apaga (funcionamiento normal), pero al acercar la mano al sensor no se produce ningún efecto.

Dispensador de hidrogel automático con sensor de proximidad

Para averiguar qué ocurre voy a abrirlo. Abato la tapa y la retiro desencajando las dos pestañas laterales, dándome acceso al interior. Para sacar el recipiente dispensador muevo las dos pestañas señaladas con flechas rojas y tiro del conjunto hacia fuera.

Extracción del recipiente dispensador

Para sacar el bloque electromecánico tengo que empujar las dos pestañas señaladas con flechas rojas y empujar el conjunto hacia arriba para destrabarlo de las guías que lleva. El bloque queda separado.

Extracción del bloque electromecánico

Para abrir el bloque electromecánico quito los 4 tornillos de su parte posterior y retiro la tapa, como puede verse en esta animación.

Apertura del bloque electromecánico

Finalmente desmonto la placa y compruebo el motor y el sensor. Todo parece en orden, pero en cambio al observar la placa veo que lleva un interruptor reed en un lateral. Se trata de un sensor magnético.

Interruptor magnético

Pronto descubro el problema, y también que podía haberme ahorrado desmontar el dispositivo. La razón de que no funcione es que la tapa del equipo ha perdido el imán de neodimio que tiene para activar el interruptor magnético. Al tener el interruptor de encendido bajo la tapa, el imán hace que el equipo solo funcione cuando la tapa está cerrada. Al abrirla el imán se separa del bloque electromecánico y detiene el sistema, que no volverá a funcionar hasta que el imán se aproxime de nuevo al cerrar la tapa.

Imán de neodimio y lugar exacto de su instalación

Instalando un nuevo imán de neodimio de 6mm de diámetro en su ubicación original el dispensador vuelve a funcionar con normalidad, quedando el dispositivo reparado. Pueden encontrarse estos imanes en portales como eBay, Aliexpress o Amazon.


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Sencillísimo detector de oscilación para fuentes conmutadas

Hace años las fuentes de alimentación seguían un esquema de bloques clásico donde el transformador ocupaba las primeras posiciones. Se denominaban fuentes lineales. Al recaer sobre él la reducción de tensión partiendo de la frecuencia de 50Hz, los transformadores eran grandes y pesados, tanto más grandes cuanta más corriente podían proporcionar. Debido al bobinado y construcción eran caros. Además estas fuentes estaban poco optimizadas y perdían mucha energía en el proceso.

Diagrama de bloques de una fuente de alimentación lineal clásica (Click para agrandar)

Con el fin de abaratar costes de producción, reducir el tamaño y optimizar los procesos internos de las fuentes se diseñaron las fuentes de alimentación conmutadas. Un transformador trabajando a frecuencias altas podía reducirse muchísimo de tamaño. La solución es incorporar un oscilador de alta frecuencia que gobierna un transistor en modo switch (chopper). De este modo, la señal rectificada de la entrada se lleva hasta el transistor, que genera una señal cuadrada de alta frecuencia. Esta señal se inyecta en el transformador, el cual ocupa una posición intermedia dentro de la fuente. Luego, la señal de alta frecuencia transformada se vuelve a rectificar y filtrar para obtener la salida.

Diagrama de bloques de una fuente de alimentación conmutada clásica (Click para agrandar)

Voy a fabricar un sencillísimo detector de oscilación con el que poder saber si una fuente conmutada está oscilando (chopper en funcionamiento) o no. El esquema no puede ser más fácil. La señal del oscilador se lleva a un condensador para bloquear la componente DC y dejar pasar solo la alta frecuencia, se inyecta en una lámpara incandescente pequeña y se devuelve al circuito de la fuente a través del negativo del condensador de filtro del rectificador de entrada.

Esquema del detector de oscilación para fuentes conmutadas (Click para agrandar)

Emplearé una bombilla de horno microondas, de 240V / 25W. Usaré una pequeña caja de plástico para alojar los componentes, dejando un hueco para montar la bombilla, que lleva un zócalo preparado para atornillar.

Mecanizado de la caja

El cableado interno es sencillísimo. Uso termoretráctil para cubrir los terminales Faston de la bombilla. Un viejo conector de altavoces reciclado de un equipo de música me servirá para conectar los cables de salida.

Cableado interno del dispositivo

Finalmente hago una etiqueta a medida indicando el esquema interno del detector. El borne rojo puede conectarse a la salida del oscilador (comúnmente un transistor Mosfet o un integrado), y el borne negro al negativo del condensador de filtro del rectificador de entrada.

Detector de oscilación para fuentes conmutadas acabado

Si la lámpara muestra un brillo, aunque sea tenue, es que la fuente está oscilando. Esto descartará problemas en el chopper. Si no se enciende podemos sospechar del oscilador principal.


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Escáner de radio Trident TRX-100XLT que no enciende

El Trident TRX-100XLT es un receptor de banda corrida que abarca desde 100KHz a 2,2GHz. Esta unidad en concreto no enciende, aunque el portapilas está en buenas condiciones, por lo que descarto un mal contacto de las pilas.

Escáner Trident TRX-100XLT

Abro el dispositivo para localizar el problema sacando los 6 tornillos que tiene, 4 de ellos ocultos bajo la tapa de las pilas. Los dos superiores son extra largos, los centrales largos, y los inferiores cortos.

Tornillos a retirar para abrir el escáner

Al abrir descubro rápidamente el problema. El conector PCB-to-PCB hembra está roto. Tiene dos fisuras que han hecho que se abra, perdiendo presión e impidiendo el contacto entre la placa del frontal y la de control. En la siguiente foto se pueden ver las fisuras, aunque la tomé después de corregir la separación entre ambos lados del conector.

Conector defectuoso

Ante la imposibilidad de encontrar un conector de recambio opto por reparar. Con cinta Kapton cortada a medida rodeo el conector manteniendo presión para obligarlo a adoptar la posición original. Luego aseguro la cinta con un termorretráctil que finalmente pego con adhesivo para evitar que se estire por la presión del conector macho.

Reparación del conector PCT-to-PCB

Tras cerrar el dispositivo lo pruebo con resultado satisfactorio, dando por reparado este receptor de radio.

TRX-100XLT reparado y funcionando


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Altavoz Kenwood SP-230 modificado

El SP-230 de Kenwood es un altavoz optimizado para radioescucha que mediante su cuádruple filtro de audio permite atenuar algunos ruidos de fondo para recuperar la inteligibilidad de la voz de los radioaficionados corresponsales. En este caso este equipo fue modificado y no era posible escuchar el audio usando la conexión que llevaba.

Altavoz Kenwood SP-230

Abro el equipo quitando los 8 tornillos de la tapa superior. Al retirarla compruebo que la modificación realizada es no invasiva. El panel posterior original se encuentra dentro de la unidad, colocado en una chapa de aluminio. A él han conectado un cable de audio con conectores RCA, que han sacado al exterior por uno de los orificios traseros del chasis.

Interior del SP-230

El esquema del SP-230 me ayudará a hacer comprobaciones para verificar que no hay más modificaciones y, en caso de existir, revertirlas al estado original de este equipo. Es un esquema sencillísimo: selección de entrada y filtros basados en un condensador y dos bobinas, conmutables desde el panel frontal. La combinación de filtros permiten atenuar -3dBs las frecuencias de 400Hz, 1KHz, 1,5KHz y 3KHz.

Esquema del SP-230 (Click para agrandar)

Vuelvo a colocar el conjunto de conectores en el panel posterior recableando el sistema. El equipo queda como estaba originalmente.

Acabado interior / exterior

Finalmente pruebo el equipo con el generador de funciones a varias frecuencias, y posteriormente inyecto audio para comprobar los filtros y el selector de entrada.

Pruebas con onda senoidal a 440Hz / 1,7V

Doy por concluida la modificación una vez comprobado todo el sistema.